Blog de la Campaña Antártica U.A.H.

Un pequeño tour por el sur

2012-02-09T18:02:00.000+01:00

Mar de Brandsfield, Antártida, 4 de Febrero de 2012

Recién salidos de Caleta Cierva, con el trabajo acabado antes de lo previsto por parte de todos los grupos de investigación, nos embarcamos a lo desconocido. En dirección al sur, pero sin conocer con que destino, cruzamos un paso obligado: el canal de Lemaire. Este estrecho paso que es bien conocido por las abruptas paredes que lo flanquean, es el paso de muchos barcos turísticos en esta época estival. Después de que científicos y tripulación disfrutáramos de este espectáculo de la naturaleza, nos preparamos para una noche de trayecto hasta la base ucraniana Vernadsky.

Cruzando el canal de Lemaire en el BIO Las Palmas

Enormes placas de hielo e icebergs nos sorprendieron a la mañana siguiente flotando en todo el horizonte. Una gran nevada acompañaba la estampa, mientras nos comunicaban desde la base ucraniana que éramos el barco que más al sur había llegado este año. ¡Llevaban 9 meses sin recibir visitantes en sus costas! Bueno, y les quedará algún tiempo más, ya que las condiciones climáticas y el número y volumen de hielos no hacia seguro el desembarco para nosotros. Dadas estas condiciones climáticas cambiamos el rumbo de vuelta al norte, esta vez a la base americana Palmer. Después de comer, llegamos con la mala noticia de que tan solo podían recibir a una embarcación. Desde puente se nos comunica que si algún científico no le importara no ir, más miembros de la tripulación podrían visitarla. Un miembro por proyecto se quedaría en el barco, aunque en este caso harían una interesante visita a la pingüinera y el frente del glaciar cercano a la base. Miguel Ángel, que ya había visitado las instalaciones un año atrás cedió su sitio, así como los dos investigadores de sísmica, descendiendo así el equipo de ecólogos al completo y Antonio.

La base Palmer, la menor de las tres instalaciones de EEUU en la Antártida

Una vez desembarcados, los americanos les recibieron para ofrecer un tour bilingüe por las instalaciones. Aunque es cierto que no se trata de una base de grandes dimensiones, la calidad de las instalaciones salta a la vista, desde el equipamiento científico a las condiciones de habitabilidad. La guía bromea con ofrecernos un baño en el SPA. Pasamos por un gran salón coronado por una amplia chimenea y que daba a un balcón donde preparaban una barbacoa al más puro estilo americano. Acabamos la visita, como no podía ser de otra manera, en la tienda de souvenirs.

McPalmer, todo un topicazo ante nuestros ojos

Esa misma tarde pasamos por otro destacado paso, el canal de Neumayer. Aprovechando que el alto tránsito de este estrecho nos obligó a parar por unos minutos mientras otro barco sorteaba los hielos de la salida del canal, la dotación se hizo la foto de campaña en ese paisaje sin par.

La dotación del BIO Las Palmas al competo, con la incorporación del equipo científico que viajábamos en el corto trayecto al Sur de esta campaña

Un poco más tarde los colores del atardecer tiñeron los normalmente pálidos hielos y llenaron el mar de matices rojos, morados y violetas. Un extra de belleza, para un lugar que es ya de por si un regalo para los sentidos. En estos trayectos el avistamiento de pingüinos, focas leopardo y elefantes marinos subidos a los icebergs; priones, gaviotas antárticas y petreles jugando con las corrientes alrededor del barco por el aire, así como de ballenas jugando; es algo habitual. Sin embargo no deja de asombrarnos y nos mantiene horas en cubierta, admirando y haciendo fotos hasta que la parcial congelación de las extremidades nos obliga a meternos en el puente de mando del BIO Las Palmas.

Los colores invaden las nieves del canal de Neumeyer al atardecer

Esta mañana, bien temprano, el equipo de Benayas convenció al comandante para hacer una parada en isla Cuverville, frente a la Isla de Rongè. Las pingüineras de la zona son frecuentemente visitadas por cruceros y veleros turísticos. De hecho algunos de ellos se encontraban varados en las inmediaciones. Tras la rápida parada, que Antonio aprovecha para tomar alguna muestra geológica y ayudar a sus colegas en sus muestreos, volvimos al barco con un último destino: Port Lockroy. Este antiguo asentamiento ballenero, fue usado como base científica británica hace varias décadas hasta que el British Antarctic Survey (BAS) decidió clausurarlo. Sin embargo, una asociación se encargó de su restauración y actualmente es un museo que visitan miles de personas al año. En él permanecen mobiliario y enseres de la época, con explicaciones sobre las difíciles condiciones de vida en que se encontraban sus moradores. En la tienda del museo Miguel Ángel y Antonio se pudieron hacer con algunos mapas del BAS (un tesoro en forma de mapa difícil de conseguir en cualquier sitio) que sin duda les serán muy útiles para futuras expediciones.

Port Lockroy, una antigua base antártica hecha museo

Ahora, en el mar de Brandsfield, la mar empieza a zarandear el barco de un sitio a otro. Parece que tendremos una noche movidita. Por la mañana desembarcaremos con todo el material en nuestro último destino antártico, la Isla Decepción. Para esta fase final de campaña contamos con poco menos de dos semanas, pero en la Antártida los planes pueden variar mucho…

Un poco de Ciencia II: estudiando el permafrost

2012-02-07T03:27:00.000+01:00

Canal de Gerlache, Antártida, 3 de Febrero de 2012

Aprovechando las horas de navegación, hoy os contaremos cómo estudiamos la evolución de los suelos congelados, que se basa en las propuestas de varios protocolos internacionales.

Nuestras investigaciones se centran en la evolución térmica del suelo y del nivel superior del permafrost, y así como del espesor de la capa activa, como indicadores de la variabilidad climática. Por esa razón tenemos instalados diversas estaciones de medida en diferentes emplazamientos de las Islas Shetland del Sur (ya os contamos del interés de esta zona de la Antártida para el estudio del permafrost). En estos emplazamientos tenemos instalados una serie de instrumentos dirigidos a medir la temperatura del aire, del suelo, y del terreno (en la capa activa y en algunos casos también del nivel superior del permafrost). Para medir la temperatura del aire usamos unos dispositivos (modelo TinyTag) que tienen un sensor externo expuesto al aire. Este sensor se encuentra en el interior de un protector ambiental para impedir que se caliente con el sol, se enfríe con el hielo, etc. y que refleje los más fielmente posible la temperatura del aire. Esto se instala a 1,7 m de altura sobre unos mástiles metálicos sujeto con vientos al terreno.

Instrumentación para medir la temperatura del aire

Otro de los instrumentos que tenemos nos permite medir la temperatura del suelo. Este instrumento es mucho más sencillo y consiste en una placa metálica que lleva adosada una capsula estanca donde hemos instalado un pequeño sensor de temperatura (modelo iButton) del tamaño de una pila de botón. Esta placa se entierra a aproximadamente 1 cm de profundidad en el suelo, con cuidado de que no quede al descubierto (en parte para que las eskúas no la muevan de su sitio). Con él, podemos saber cuál es la temperatura del suelo en superficie, obteniendo la media en el área de la placa (unos 100 cm²).

Placa para la medición de la temperatura del suelo.

Para medir el espesor de la capa de nieve usamos un instrumento de baja tecnología que consiste en un mástil de madera al que hemos adosado varios sensores de temperatura como el usado para medir la temperatura del suelo. Cada uno de los sensores está puesto a una altura diferente sobre el suelo, de tal forma que indirectamente podamos calcular de manera aproximada el nivel de la nieve. Este instrumento se basa en que cuando la temperatura que marca uno de los sensores se estabiliza, frente a la que registra el sensor instalado inmediatamente por encima, quiere decir que está enterrado bajo la nieve. Este instrumento no es muy preciso, pero es suficientemente económico y aproximado para lo que necesitamos conocer en nuestros estudios. Usar otros sensores para medir el espesor de la nieve implicaría instalaciones más complejas con baterías, placas solares, etc… que son más caros y complican la logística del trabajo de campo y, como decimos, no implicaría una mejora excesiva para lo que necesitamos nosotros.

Termonivómetro instalado en uno de nuestros emplazamientos de la Antártida.

Para conocer la temperatura del terreno (ya sea de la capa activa y del nivel superior del permafrost) se han realizado distintas perforaciones, que se han entubado para que queden estancas. En su interior se han introducido pequeños sensores de temperatura a distintas profundidades, sujetos generalmente a una cuerda unidaal tapón exterior del tubo de la perforación. De esta forma no entra agua en el tubo y se mantiene seco. Hay sondeos que apenas tiene un metro de profundidad, pero los hay de más de dos y de hasta 6 metros.

Sensores listos para ser introducidos en uno de los sondeos de nuestras estaciones

Dos casos especialmente interesantes son los sondeos situados en la cima del monte Reina Sofía (nuestras estaciones de Glaciar y Sofía), que son de 15 y 25 metros de profundidad (respectivamente). En el más largo hay un sistema más complejo de adquisición de datos, con una cadena repleta de sensores de temperatura a distintas profundidades que envían datos a un sistema electrónico, conectado a una batería y un panel solar en la superficie. Estos dos grandes sondeos forman parte de la red internacional denominada TSP (Thermal State of Permafrost) dirigida a conocer el estado térmico del permafrost, mientras que las otras permiten conocer el estado térmico de la capa activa.

Estación de medición en el sondeos situado en el Monte Reina Sofía

Todos estos instrumentos se encuentran en cada una de nuestras estaciones de medida. Algunas no cuentan con perforación todavía porque se han cambiado su ubicación hace muy poco y no ha dado tiempo a realizarlas, como es el caso de las estaciones Morrena y BAE en península Hurd, Isla Livingston. Todas las demás están completas, tanto en la isla Livingston como en Decepción.

Por otro lado, para estudiar el espesor de la capa activa, utilizamos la metodología propuesta en el protocolo denominado CALM (Circumpolar Active Layer Monitoring) para el estudio de la capa activa en zonas circumpolares. Este protocolo propone la medición directa de forma mecánica del espesor de suelo no congelado. Esto se lleva a cabo introduciendo una pica de acero de un metro de longitud en el suelo hasta que por el sonido y la respuesta del suelo se llega al hielo. Parece una técnica poco sofisticada, más próxima a la magia que a la ciencia, pero la experiencia ha demostrado en cientos de medidas a lo largo del mundo, que es la técnica más eficaz, certera y barata disponible. Para levar a cabo las medidas no se hace de forma aleatoria, sino que se crean unas mallas sobre el terreno (generalmente cuadradas de 100 x 100 metros) y se mide en todos sus nudos, que quedan marcados sobre el terreno con estacas. De esta forma, cada año se repiten las medidas en los mismos puntos permitiendo estudiar si ha aumentado la capa activa (fusión del permafrost), o si ha disminuido (aumento del permafrost).

Emplazamiento de una de nuestras mallas CALM de medida de la capa activa

Además de estos instrumentos y mediciones, tenemos algunos experimentos extras situados en varios lugares que nos permiten, por ejemplo, ver el efecto de la descongelación del suelo en el movimiento de laderas a pequeña escala. Así, por ejemplo, tenemos unas piedras marcadas en una ladera de las que mediremos su posición año a año con precisión milimétrica gracias al uso de un GPS-Diferencial que nos prestan en la BAE Juan Carlos I.

Más adelante os contaremos cómo son los datos que obtenemos en cada campaña, cómo los tratamos y qué información sacamos de ellos para poder estudiar la evolución de la capa activa y del permafrost.

Un día en Caleta Cierva

2012-02-07T02:59:00.003+01:00

Caleta Cierva, Antártida, 2 de Febrero de 2012

Sin apenas un descanso, esta mañana nos levantamos bien temprano para desembarcar en la Base Antártica Argentina “Primavera”, en Caleta Cierva. Esta magnífica base está compuesta por varias cabañas rojas y negras, comunicadas por pasarelas de madera. No es una base permanente pero sus instalaciones son bastante espectaculares. Además de encontrarse en terreno de la península, es decir en el continente, está en la Zona Antártica Especialmente Protegida (ZAEP) número 134. Allí nos esperaba la dotación e investigadores de la base para convidarnos a una bebida caliente e intercambiar unas palabras con ellos. Pero no muchas, ya que los tres equipos científicos que bajamos allí teníamos mucho trabajo por delante.

Panorámica de la Base argentina "Primavera", en Caleta Cierva

Detalle de la base, donde se aprecia algunas de las cabañas y pasarelas de madera

Por una parte, los sismólogos Janire y José Ángel, tenían que hacer el mantenimiento de la estación sísmica que se encuentra allí instalada. El equipo de Javier Benayas, formado por él mismo y sus colegas Paco y Luis, tenían que tomar múltiples muestras de suelo, musgos y plumas de pingüino. Por nuestra parte, el equipo Permaplanet, tuvimos que subir hasta prácticamente la cima del cerro sobre cuya falda se asienta la base. Hace ya dos años, Miguel Ángel y Juanjo habían instalado allí un nivómetro y una placa de temperatura del suelo. Cuando el año pasado Miguel Ángel y Antonio pasaron por allí la pasada campaña, el lugar, que había resultado anteriormente muy propicio, se encontraba completamente cubierto por más de cuarenta centímetros de nieve y hielo. Por ello solo pudieron rescatar parte del nivómetro, que se quebró, dejando otra parte enterrada en ese lugar recóndito. Hoy, tras esquivar las pinguineras y nidos de eskúa, pando por neveros y superficies de roca pulida muy resbaladiza, nos encontramos con que la capa de hielo y nieve era mucho más delgada.

Esto es lo que nos encontramos este año, donde un año antes era todo hielo

Con ayuda de un piolet y el cincel que nos prestaron los compañeros de la base Juan Carlos I, en pocos minutos (aunque se hicieron largos bajo la ventisca que arreciaba) conseguimos liberar lo que quedaba del mástil de madera y rescatar la placa de temperatura del suelo satisfactoriamente.

Éxito en la recuperación de los sensores, ¡tras dos años!

Como premio almorzamos el rancho que nos habían preparado en el barco, resguardados tras unas rocas. El descenso, sabiendo que todo estaba bajo control, se hizo más rápido, aunque fuese también más peligroso. Ya en la base, el personal argentino nos invitó a almorzar con ellos. El resto de equipos también tuvo suerte; los sismólogos se encontraron toda la maquinaria inundada y corroída por el agua y el salitre; pero pudieron repararla con el material que traían. El equipo de ecólogos, por su parte, tras algún tiempo más recuperando muestras consiguieron terminar a tiempo para que pudiéramos embarcar de nuevo no demasiado tarde, aunque en la base habían preparado camas por si fuera necesario quedarse a dormir.

Foto de grupo de los tres equipos científicos en Caleta Cierva, junto al jefe de base

Sin embargo, el llegar a Las Palmas no iba a ser tan fácil. El brass y una foca leopardo, complicaron la llegada de la zodiac a la costa. Algo mojados, como suele pasar cuando la mar es mala, en Las Palmas no nos quedaba más que descargar los datos y descansar. Ahora a disfrutar del trayecto estos días de pequeño asueto por los “mares del Sur”.

Brass frente a la costa de la base Primavera, todo un problema para los desembarcos en zodiac

Un día de tránsito

2012-02-07T02:51:00.004+01:00

Mar de Brandsfield, Antártida, 1 de Febrero de 2012

Hoy ha sido un día de lo más variado. Hemos arrancado el último día en Byers a las 8 de la mañana (más o menos, ya sabéis…) acabando de meter las últimas cosas en nuestros macutos antes de tomar nuestro último desayuno en el Refugio Internacional Byers. Aprovechamos para dejar nuestra firma en el libro de visitas del refugio, que esperamos poder repasar el año que viene si hay suerte y nos conceden las Acciones Complementarias y Proyectos que hemos solicitado para poder continuar nuestra investigación por estas tierras del Sur.

Después de desayunar iniciamos el cierre del campamento, recogiendo los sacos de dormir y esterillas, plegando las tiendas de campaña, acumulando el material en el iglú almacén, y dejando todo listo para sellar los módulos, a la espera de la siguiente fase dentro de unas semanas. Al final, tal y como estaba previsto, cerramos el campamento y embarcamos todas nuestras cosas en las dos lanchas neumáticas del BIO Las Palmas, que nos vino a buscar a eso de las 15 horas. En el barco encontramos otros investigadores viejos conocidos (del grupo que estudia el impacto humano en la Ántártida), y otros nuevos (del grupo que estudia la actividad sísmica en la zona de la península Antártica). Con ellos compartiremos los próximos días de actividad en la zona de Caleta Cierva. Pero en el buque también nos encontramos con los investigadores de líquenes, y con Alba del grupo de glaciología, así como con David y Arkaitz, ambos técnicos de montaña de la UTM. Arkaitz nos estuvo ayudando en los últimos años con nuestros trabajos en Byers, por lo que charlamos sobre ello en el corto trayecto hasta la base. Antes de partir hacia el Sur, debemos pasar por la Base Juan Carlos I para dejar algo de material, así como desembarcar a los investigadores de líquenes, Hilo, David y a Arkaitz, de quienes nos despedimos por esta campaña. A punto de llegar a la base, ya en Bahía Sur, se cruzan con el barco un numerosísimo grupo de ballenas que saltan, comen y enseñan sus lomos, aletas y bocas durante más de tres cuartos de hora…. Un espectáculo de animales (que no pudimos fotografiar porque nuestras cámaras están muertas…). Fascinante. Y otro espectáculo fué ver a casi todo el barco, en distintos puntos de las cubiertas, tomando fotografías sin parar de los animales que parecían posar para nosotros. Fue un rato espectacular que disfrutamos todos en el barco. Fue un rato muy divertido y espectacular que tardaremos en olvidar.

Algunas de las ballenas que pudimos ver desde el buque en Bahía Sur.

Ya en la BAE Juan Carlos I, el nuevo jefe Joan, el técnico de medio ambiente con quien coincidimos el año pasado, subió al barco a saludarnos y a prestarnos su cámara para que pudiéramos tomar fotos en lo que quedaba de campaña. Algo que le agradecemos mucho y gracias a lo cual podremos seguir documentando gráficamente nuestro trabajo durante la campaña. Una vez finalizadas las maniobras en Bahía Sur, ahora sí, partimos con el BIO Las Palmas rumbo a Caleta Cierva, el único punto de nuestra campaña en la que pisaremos continente antártico. Esperamos la navegación por el Mar de Brandsfield sea tan benigna como el pasado Drake. Ya os contaremos.

Bye bye, Byers

2012-02-07T02:48:00.001+01:00

Isla Livingston, Antártida, 31 de Enero de 2012

Ya nos marchamos del Refugio Internacional Byers, este campamento que ha sido nuestra casa durante dos semanas. Hemos trabajado duro, en días buenos y malos, solos o con compañía de nuestros amigos del Hespérides; pero ya es hora de marcharnos y continuar con la siguiente fase de nuestra campaña… en el continente.

Atardecer en Byers

Ayer dejamos terminado el trabajo de campo en la zona: tomando las últimas medidas de los MiniCALM, “plantando” sensores para la temperatura del suelo a lo largo de toda la zona, fotografiando el área de estudio y comprobando que todos los sensores estén a punto para pasar otro largo año tomando datos (sino más, ya que no sabemos si se concederán alguno de los proyectos que solicitamos para seguir trabajando aquí). Volvimos al campamento por una ruta ligeramente distinta, y para variar tomamos algunas muestras de roca en el camino para nuestros estudios. Lo que si fue un cambio es que llegamos al refugio justo para la hora de comer (cosa rara, que siempre llegábamos a media tarde) y un pequeño descanso posterior. Más tarde, continuamos con trabajo de gabinete, recogiendo nuestro material científico y portándolo a la playa para el inminente embarco, que suponemos será antes del día 2 de febrero, en que está originalmente previsto. Como la experiencia es un grado, durante la noche nos comunican que vendrán a recogernos no solo un día antes, sino quizás de madrugada. Tras barajar varias opciones, los diferentes responsables tomaron la decisión de que finalmente abandonaremos el campamento el día 1 de febrero aprovechando la marea alta de mediodía.

Interior del módulo de vida del refugio, después de una limpieza general, y listos para comer.

Por lo tanto, hoy ha sido un día de recogerlo todo y de limpieza general. Además, el campamento debe quedar a punto para cuando vuelva Hilo a abrir dentro de unos días. Con sentimientos encontrados como suele pasar en estos viajes, nos preparamos para dejar todo esto y partir a Caleta Cierva, donde se encuentra la Base Antártica Argentina “Primavera”. Os seguiremos informando puntualmente, como hasta ahora, aunque puede que dentro de algunos días, ya que no llegaremos a la BAE Gabriel de Castilla hasta el 5 de febrero, previsiblemente.

Vista nostálgica desde una de las ventanas del refugio

Un domingo al sol.

2012-01-29T17:19:00.000+01:00

No nos lo podemos creer… nos levantamos con un sol espléndido de nuevo y sin nada de viento… esto es algo que debe constar en los anales de la historia de Byers… Así que Miguel Ángel se ha levantado un poco antes que los demás y ha preparado el desayuno, que aprovechando que es domingo y hace bueno, ha sido de lo más variado, empezando por un buen chocolate con picatostes… sin duda una sorpresa para el resto. A media mañana han bajado a playa varios de los integrantes del equipo del Instituto Hidrográfico de la Armada junto con personal del BIO Hespérides para hacer la topografía de la zona de la playa Sur de Byers, y nos han regalado un parche del instituto. La verdad es que estamos encantados con todo el mundo por lo amables que están siendo con nosotros, porque también nos han traído un poco de pan, que ya estaba escaseando en el campamento… Junto a ellos ha desembarcado Dulce que ayer se ofreció a ayudarnos a intentar rescatar los discos duros “ahogados”… aunque no ha habido suerte… de todas formas se los ha subido al barco a ver si allí puede hacer algo con ellos.

Por lo demás, un día de “sol y moscas” dedicado a preparar los sensores que pondremos mañana en el sitio CALM, y que completa los experimentos que hemos realizados este año y que nos darán una información más detallada de cómo se congela y se descongela el suelo en nuestro sitio de estudio. Hemos aprovechado para sacar una mesa para trabajar un poco al sol, que después de comer ha dejado una temperatura de 24 grados dentro del iglú… algo, como decimos, para los anales de Byers.

Miguel Ángel e Hilo trabajando al sol aprovechando el buen tiempo.

Mañana nos espera otro día de duro trabajo junto al lago Limnopolar, así que nos acostamos pronto… pero no podía acabar el día sin un magnífico atardecer con el mar azul con algunos icebergs, el BIO Hespérides fondeado con todas sus luces de cubierta, y las Friesland bañadas por las últimas luces del día.

El Hespérides viene a visitarnos

2012-01-28T08:17:00.001+01:00

Hoy nos han despertado unos visitantes inesperados. Nada más salir de la tienda divisamos al BIO Hespérides, de la Armada española, fondeado frente a las playas donde se encuentra nuestro campamento. Hilo, que es el jefe del campamento además de nuestro guía, llamó para conocer cuáles eran las intenciones de la embarcación durante este día, y fue como nos enteramos de que el buque había empezado su campaña de cartografía de la costa frente al campamento. Por lo tanto iban a pasar los próximos días recorriendo la zona realizando la batimetría con zodiacs, y con GPS por la playa

El Hespérides en la costa de la península Byers entre icebergs. Al fondo la isla Decepción.

Puesto que Hilo debía permanecer en el campamento por si hacía falta algún apoyo desde la playa, nosotros fuimos solos a tomar las medidas periódicas de los MiniCALM y reconocer por nuestra cuenta algunos interesantes rasgos geomorfógicos de las inmediaciones, con el fin de entender mejor la historia geológica de nuestra zona de estudio. En primer lugar fuimos a un campo de círculos de piedra al SSE del Chester Cone, uno de los montes más altos de la península, al este de Limnopolar Lake y en el centro de la península. En esta zona el programa polar brasileño tiene instalado un emplazamiento para la toma de medidas similares a las nuestras.

Círculos de piedra en el interior de la península Byers.

Una vez que reconocimos bien la zona, y tras tomar algunas muestras geológicas más, decidimos subir al Chester Cone con el fin de tener mejores vistas de nuestra zona de estudio. Tras una ascensión cuidadosa a través de los materiales sueltos en las paredes escarpadas, culminamos la cima. Desde allí, y gracias a la excepcional visibilidad que ha habido este día, pudimos admirar toda la península, así como las islas de Rugged, Snow, Smith y Decepción, además de las montañas Friesland, al este de la isla Livingston. Tomando un pequeño descanso al sol y extasiados con las impresionantes vistas, e intentando retenerlo en nuestras retinas, porque si es por las cámaras de fotos (qué disgusto… en fín, ya poco se puede hacer), nos tomo un tiempo volver a descender por una vía más accesible y segura que divisamos desde la cima.

Miguel Ángel en la cima del Chester Cone. Al fondo Rugged Island y el extremo NW de la península Byers.

Volvimos a la base atravesando un pequeño cañón que acababa en la costa, y al llegar almorzamos con Hilo. Nada más acabar nuestro almuerzo-merienda, aparecieron dos personas en traje de supervivencia llamando a la puerta del iglú de habitabilidad. Eran dos miembros del Instituto Hidrográfico de la Marina, que estaban reconociendo la zona para preparase para sus trabajos en tierra al día siguiente. Nos invitaron a subir al barco, a lo que Miguel Ángel y Antonio accedieron; mientras Hilo permanecía en el campamento ayudándoles. El comandante del Hespérides, D. Javier Cervera, nos recibió muy cordialmente nada más embarcar y nos amablemente nos invitó a cenar y tomar un té con él y parte de la tripulación. Más tarde él y Dulce, una informática de la UTM destinada en el barco, nos hicieron un extenso recorrido por las instalaciones del buque antes de que volviéramos a desembarcar en la costa, a tiempo para volver a cenar con hilo… Fue una visita de lo más gratificante, con toda la dotación del buque volcada en darnos toda la ayuda posible y en hacernos la vida un poco más cómoda aunque fuese por unas horas antes de volver al campamento.

En fin, un día de lo más interesante y agotador, pero con el buen tiempo en Byers hay que aprovechar como su no hubiera mañana… ¡al menos con tan buen tiempo!

Tomando medidas CALMadamente

2012-01-27T08:13:00.002+01:00

Parece que el tiempo anticiclónico que disfrutamos ayer en la península Byers está alargándose y hoy hemos podido disfrutar de otra jornada con escaso viento y mucho sol. En este caso hemos aprovechado las buenas condiciones climáticas para tomar las 121 medidas del sitio CALM (Circumploar Active Layer Monitoring), una maya de 100 m x100 m, donde en cada nodo tomamos una medida de la profundidad del hielo en ese punto. De esta forma conseguimos saber cómo varía año a año la profundidad de la capa activa del permafrost. Este registro de medidas, aunque no muy complicada, si es un proceso duro y laborioso, y nos toma unas 5-6 horas completar la totalidad de la malla.

Miguel Ángel e Hilo comprobando la profundidad del hielo en el CALM cercano al Limnopolar Lake, en península Byers.

Una vez acabadas las mediciones, y con el fin de mejorar la monitorización de esta zona de estudio, hemos instalado otro CALM dentro del propio CALM con una mayor densidad de puntos de muestreo, pero de menores dimensiones. En este caso, cada 4 metros en una malla de 20 m x 20 m. Tras clavar las estacas con la ayuda de Hilo y realizar las medidas solo nos quedaba tomar algunas muestras de sedimento de las partes más representativas de la zona, que analizaremos a la vuelta en España.

Toma de muestras del terreno del CALM.

Cansados de todo el día trabajando en el campo, volvimos al campamento para descansar y procesar los datos tomados. Otro fructífero día de trabajo en el continente blanco. Mañana tenemos planeado explorar las playas del norte de la península con el fin de seguir recogiendo muestras de rocas y sedimentos, suponiendo que el tiempo acompañará, como ha hecho estos últimos días.

Buenos tiempos en Byers

2012-01-26T08:07:00.017+01:00

Nuestro técnico de montaña, Hilo, tras la pequeña alarma médica en la que casi tiene que ser evacuado, se va encontrando mucho mejor. Hoy hemos despertado con un día espléndido en la península Byers, algo nada habitual en este lugar donde impera el viento y las neblinas, y que ayudará a la rehabilitación de Hilo. Por nuestra parte, seguimos con nuestros trabajos, y pasamos la mañana en el CALM cercano al lago Limnopolar. Hoy nos ha tocado medir de nuevo la profundidad de la capa activa en los pequeños sitios mini-CALM que hemos montado este año. También hemos puesto en marcha un pequeño experimento para controlar el movimiento del suelo por gelifluxión en una ladera cercana a la malla CALM: es un experimento de Miguel Ángel y esperamos que de buenos resultados. Lo comprobaremos el año que viene… a ver si es posible.

Experimento control del movimiento del suelo por gelifluxión.

Después de comprobar que la pequeña pantalla que utilizamos para enfocar la cámara no nos funcionaba (lástima, ya que con la buena visibilidad podría haber quedado perfectamente enfocada), partimos a dar una pequeña vuelta de reconocimiento de la zona suroeste de la península para buscar muestras geológicas interesantes para los experimentos de Antonio. Tras recoger un par de rocas representativas en el camino, llegamos a la playa localizada al sur de Smellie Point. Caminando cerca de las olas y resistiéndonos a tomar un baño en este día tan soleado, fuimos encontrando restos de maderos, botellas, frascos, boyas y otros elementos procedentes de naufragios o quizá de antiguos campamentos. Del mismo modo, esqueletos de pingüinos, elefantes marinos, focas, petreles e incluso grandes huesos de ballena estaban varados en la arena poco afectados por los procesos de descomposición.

Una botella oxidada, parte de los restos que encontramos en la playa.

Continuamos bordeando la costa hasta alcanzar una inmensa pingüinera de tres niveles, pasando entre elefantes y cuidando molestarles lo menos posible. Recorrimos de punta a punta la caleta repleta de polluelos ya muy crecidos, que alcanzaban a sus adultos en las típicas carreras que suelen hacer para entrenarles y darle la comida al más rápido. Al otro extremo escalamos una pequeña loma para avistar Devils Point, también repleta de elefantes marinos y otra fauna antártica. Tras contemplar las vistas, impresionantes en este día tan nítido, volvimos por la costa al campamento pasando por el sur de Sealers Hill. De camino pudimos contemplar las inmensas formaciones columnares de basalto que se encuentran en esa zona.

Hilo, nuestro guía de montaña, sobre un saliente que da a Devils Point, al SW de Byers.

Ya en “casa”, una merienda a base de “bombas calóricas” calmó nuestra hambre feroz, en este día que no habíamos comido todavía tras el trabajo junto al lago Limnopolar y recogiendo muestras características de los suelos de la península Byers. El resto de la tarde consistió en descanso y algo de trabajo de gabinete, preparándonos para mañana, otro día más de duro trabajo que, según los pronósticos, continuará siendo meteorológicamente bueno en este espectacular rincón del mundo.

La zona de estudio en el lago Limnopolar

2012-01-24T09:57:00.013+01:00

Ya hemos empezado a trabajar en la zona. El otro día subimos a nuestro emplazamiento de estudio, en la cuenca del Lago Limnopolar, a unos 80 metros de altitud y a unos 3 kilómetros del campamento Byers. Allí tenemos un emplazamiento de medida del permafrost y de la capa activa que estableció Miguel Ángel durante la Campaña Antártica 2008-2009, dentro de las tareas del Año Polar Internacional. Este emplazamiento cuenta con dos sondeos, una estación para medir temperatura del suelo y del aire, así como con un nivómetro. Además tenemos una malla para medir la profundidad de la capa activa, y una cámara fotográfica automática que toma una fotografía al día durante todo el año para ver la evolución de la capa de nieve en la zona.

Fotografías de nuestra zona de trabajo (más allá del lago Limnopolar) tomada por la cámara automática durante el invierno y el verano austral

Ya hemos recuperado los datos correspondientes al año 2011 y dejado instalados los sensores para que tomen datos durante el año 2012. Hemos aprovechado que nuestra estancia en esta zona es más larga que la del año pasado (que llamamos Byers Express) para realizar nuevos experimentos, como medir cada 2 días el espesor de la capa activa en tres sitios dentro de nuestro emplazamiento.

Antonio listo para medir el espesor de la capa activa en uno de los mini-CALM que hemos instalado este año.

Este año también dejaremos instalados 36 sensores de temperatura repartidos por el suelo de nuestra zona de estudio para ver el efecto de la temperatura en la heterogeneidad de la capa activa que hemos observado en estos años anteriores. También, dentro de un par de días dejaremos instalado un nuevo experimento para estudiar y cuantificar el movimiento de las partículas del suelo por efecto de la gelifracción.

Esperemos que el resto de las actividades podamos desarrollarlas con normalidad, porque el tiempo está siendo un poco ventoso estos días y es prácticamente imposible trabajar en la zona de lago Limnopolar porque el viento te tira y además, al ser tan frío, no nos deja trabajar más de un par de horas seguidas antes de empezar a sentir el cuerpo entumecido. Esperemos que el tiempo nos respete un poco, ya os contaremos.

Miguel Ángel, Hilo y Antonio, los únicos tres humanos en Península Byers.

Refugio Internacional Byers

2012-01-23T09:47:00.023+01:00

Hace ya unos días que hemos desembarcado (de forma bastante… peculiar, como ya os contamos) en la península Byers, que también se sitúa en la Isla Livingston. El primer día tras el desembarco lo dedicamos a organizar el campamento, porteando material (comida, combustible, herramientas,…) desde la playa donde desembarcamos hasta el Refugio Internacional Byers, a unos 300 metros playa adentro.

Nuestro modesto campamento en la soledad de Península Byers

El hoy conocido como el Refugio Internacional Byers, se inició en el año 2004 como un campamento temporal para el desarrollo del proyecto Limnopolar (dirigido por el Profesor Antonio Quesada de la Universidad Autónoma de Madrid) que se dedicaba al estudio de la ecología de los lagos de esta península. Hace un par de años que acabó aquel proyecto, pero dado el interés de la comunidad científica internacional por el estudio de esta península, y del buen estado de las instalaciones del campamento, el Comité Polar lo convirtió en un refugio internacional a disposición de cualquier investigador del mundo que disponga de los permisos necesarios para poder acceder a la zona protegida donde se encuentra. La infraestructura básica del refugio consiste en dos iglús de fibra de vidrio (de 6x2 mettros), uno preparado como módulo de habitabilidad (con una mesa que sirve tanto para trabajo como para comer, una mesa para la cocina, unas estanterías con material de menaje y alimentos, así como un punto para las comunicaciones de radio, teléfono y correo electrónico), y un módulo para laboratorio científico, que podría usarse en caso de necesidad para dormir.

Módulo de habitabilidad del Refugio Internacional Byers.

Nosotros dormimos en tiendas de campaña con varios sacos de dormir (hasta tres, dependiendo del frío que haga esa noche) para conseguir entrar en calor y dormir más o menos confortablemente. El resto de la vida la hacemos en el módulo de habitabilidad, con el fin de conseguir un espacio un poco más cálido, así que ahí cocinamos, comemos, trabajamos y descansamos charlando, leyendo o viendo alguna película juntos en el ordenador para desconectar un poco del trabajo. En el mejor de los casos conseguimos subir la temperatura, que habitualmente ronda los 0ºC en el exterior, hasta los 13ºC con ayuda de un pequeño calefactor. El otro módulo, lo estamos usando de almacén y, de forma excepcional en esta campaña, como sanitario (al que tradicionalmente llamamos Scott y a donde nos retiramos de vez en cuando con la famosa frase local “voy a charlar con Scott”). Esta península está altamente protegida y no se pueden dejar ningún tipo de “desecho” o “regalito” por ningún sitio (ni sólido ni líquido), así que los “desechos” personales deben ser almacenados para su retirada de la isla una vez abandonemos el campamento. Normalmente este espacio de intimidad está instalado en una pequeña tienda de campaña, pero este año, por lo corto de la campaña en este lugar y el reducido número de personas en el campamento, hemos aprovechado el iglú para reducir el impacto exterior. Para lavarnos usamos una pequeña palangana con un poco de agua que calentamos por la mañana, así como con toallitas húmedas.

Nuestro modesto “excusado” con todo lo necesario para retirar los “desechos personales” una vez abandonemos el campamento

La comida en parte la tenemos congelada en un pequeño arcón en el exterior del iglú de habitabilidad y fue preparada, envasada al vacío y congelada por Ramón, el cocinero de la BAE Juan Carlos I. Otra parte de la comida la preparamos nosotros mismos directamente con los ingredientes que hemos traído desde la base. Los horarios de desayuno, comida y cena son un poco caóticos dependiendo de las condiciones del clima y del trabajo que vayamos a realizar cada día. Hay días que nos levantamos un poco más tarde debido a que debido al fuerte viento no podemos adentrarnos en la península, entonces aprovechamos el tiempo para hacer trabajo de gabinete, preparar material, etc. Así que esos días hacemos un branch en vez de un desayuno… Otras veces, pasamos tantas horas trabajando en el campo que regresamos a la hora de merendar, así que hacemos comidas-meriendas…. Las cenas son las únicas que solemos hacer más o menos a la misma hora, sobre las 9 de la tarde, charlando sobre todo tipo de temas antárticos (o no… ), y aunque somos solo tres las sobremesas son de lo más animadas y divertidas. Luego nos preparamos para dormir lo mejor posible.

En este campamento la electricidad la conseguimos con un pequeño generador que encendemos un par de horas al día para calentar el módulo de habitabilidad y cargar las baterías de los ordenadores, recargar las pilas del GPS, linternas, etc., así como las baterías de los sistemas de comunicaciones (los walkies y el teléfono satélite de emergencia).

En caso de emergencia de cualquier tipo, tendríamos el apoyo de la BAE Juan Carlos I, que está a unas tres horas en zodiac, o alguna más en moto de nieve atravesando el glaciar. La BAE Gabriel de Castilla no podría darnos apoyo directo porque está en la isla de enfrente, a unas cinco horas de navegación. Pero por esta zona antártica se encuentran algunos barcos, ya sean los españoles (BIO Las Palmas y BIO Hespérides), o las patrullas conjuntas antárticas de Chile y Argentina (Buques Autaro y Aviso Castillo, respectivamente). Otros barcos como el Maximiano de la Armada Brasileña que hemos visto esta mañana frente a la costa, también podrían ayudarnos en un posible rescate. En el campamento contamos con un botiquín de emergencia bien dotado, así como comunicación directa por radio con las BAEs Juan Carlos I y Gabriel de Castilla, donde hay médicos muy cualificados entre sus dotaciones. Dado que en las emergencias requeriríamos cierto tiempo para poder ser atendidos o rescatados, tomamos las máximas precauciones a la hora de realizar cualquier tarea, desde cocinar hasta caminar por la zona de trabajo.

Esto es el campamento Byers, pero desde nuestro punto de vista, aunque es la experiencia más dura de nuestra campaña antártica, también es, con diferencia, la mejor experiencia. A pesar de las incomodidades del día a día y de la dureza del clima en la zona (muy muy ventoso y frío), la experiencia es indescriptible: un fantástico paisaje muy rico en fauna (focas, elefantes y lobos marinos, petreles, eskúas, pingüinos,…), una forma de vida más caótica dirigida a llevar el día a día en las mejores condiciones posibles. En fín, una verdadera e indescriptible aventura antártica en la soledad de la península Byers.

Las playas del Sur de península Byers donde se encuentra nuestro campamento.

El Desembarco

2012-01-20T09:37:00.032+01:00

Hoy hemos comenzado la segunda fase de nuestra campaña en la Antártida. Nos vamos de la BAE Juan Carlos I, pero no nos movemos de isla. Las próximas dos semanas las pasaremos en el campamento internacional Byers, en la península homónima, localizada en el extremo occidental de Isla Livingston. Esta zona tiene un gran interés científico debido a que es de las pocas extensiones que permanecen libres de nieve y hielo durante la mayor parte del año. Por ello, en su interior se localizan lagos y gran cantidad de campos de líquenes y musgos, así como unas morfologías periglaciares únicas en la zona y como ya seguro suponéis es muy interesante para el estudio permafrost.

Ortofoto (Fotografía aérea) de la Isla Livingston, la península de Byers (color negro) permanece libre de glaciares.

Esta mañana ha habido mucho trabajo en la base. Los dos Buques de Investigación Oceanográfica españoles que viajan a la Antártida han coincidido frente a la Base Juan Carlos I. Las Palmas y el Hespérides necesitaban descargar y recoger material (y personal) de la base, por lo que a las 8 de la mañana la totalidad del personal nos encontrábamos en “la Catedral” (la zona de náutica de la base). El ajetreo de la descarga tomó la mayor parte de la mañana y antes de comer, parte del personal nos embarcamos en Las Palmas, para la apertura del campamento Byers.

El BIO Hespérides y Las Palmas frente a la BAE Juan Carlos I.

Estos días solo estaremos acampados un técnico de montaña (Hilo) y los responsables del proyecto Permaplanet en esta campaña (Miguel Ángel y Antonio), sin embargo mucha más gente es necesaria para la apertura: Chris (electrónico), Alberto (informático), José (mecánico), Iñaki (técnico de montaña), José Vicente (meteorólogo) y Manolo (geofísico). Todos ellos se encargan de poner en marcha su parte del campamento, desde los generadores, la estación meteorológica y las comunicaciones, a las pequeñas reparaciones que necesita el refugio después de pasar un año completo cerrado. Obviamente para todo esto se necesita una gran cantidad de material, que se suma a todos los suministros que necesitaremos en nuestra estancia. Un ingente volumen de cajas y bidones que deben ser desembarcados a playa y más tarde ser portados de ahí al campamento.

Material a desembarcar en Byers frente a “la catedral” de la nueva BAE.

En las pocas horas que tardamos en recorrer en barco, los aproximadamente cuarenta kilómetros entre la playa de Byers y la base, comimos y descansamos de la complicada mañana, aún sin prever lo que se avecinaban. Como siempre, nos pusimos nuestros trajes de supervivencia (los famosos “teletubbies”) y cogimos nuestro equipaje personal para embarcar en la zodiac. Aunque íbamos con las dos embarcaciones de las que dispone “Las Palmas”, una iba completa con cajas y otro equipamiento (entre ellos, las cajas de nuestro proyecto); por lo que todo el personal y los bidones íbamos en una misma zodiac. La costa de la península es muy somera y el barco solo puede fondear bastante lejos de la orilla (antes de que se realizara la nueva batimetría, se necesitaba una hora de viaje en zodiac hasta alcanzar la orilla). La mar estaba bastante revuelta, por lo que era complicado tomar las olas, y a cada una de ellas nos salpicaban importantes cantidades de agua salada congelada. A los pocos minutos comenzamos a notar agua en el interior de la balsa, que fue alcanzando niveles preocupantes conforme avanzábamos. Mientras nos preocupábamos de que nuestras pertenencias y parte de los botes de material comenzaran a flotar en el interior de la zodiac el motor fueraborda comenzó a sonar mal y dejamos de movernos... Al poco tiempo descubrimos que ¡habíamos perdido la hélice! A medio camino del barco y la costa, con el agua hasta las rodillas y parados en medio de un pequeño temporal… Pero la otra barca que estaba a escasos metros vino a remolcarnos, mientras que intentábamos poner a salvo del agua lo poco que quedaba seco de nuestras pertenencias.

Personal científico y técnico y parte del material listo para ser trasladado a la playa de Byers...no esperábamos lo que luego sucedió.

Ya en tierra firme y habiendo superado el desafío a duras penas, comenzamos a portar el material para que cada uno comenzara a su tarea. Nosotros, pasamos todo el tiempo cargando bártulos, ya que en ese momento era como mejor podíamos ayudar. Tras varias horas de trabajo, y con lo básico en funcionamiento, el personal volvió al barco dejándonos a los tres únicos habitantes de la península ultimando preparativos para pasar nuestra primera noche en Byers, lamentándonos por las bajas electrónicas sufridas (nuestras cámaras de fotos personales y un par de discos duros) y con ganas de empezar el trabajo en este inigualable paraje. ¡La aventura continúa!

Acabando nuestras tareas en península Hurd.

2012-01-18T11:20:00.012+01:00

Ya estamos en la recta final de esta primera fase de la campaña. Anteayer estuvimos recogiendo y empaquetando todo nuestro material para transportarlo al siguiente emplazamiento, península Byers, también en la isla Livingston. Por la tarde estuvimos completando el curso de primero auxilios que hemos estado recibiendo en la base.

Ayer por la mañana Iñaki, el responsable de los técnicos de montaña de la base, junto con Cris, el especialista en electrónica, nos han enseñado a emplear el GPS- Diferencial de la base para tomar unas medidas para un experimento de movimiento de laderas que empezamos hace un par de campañas, pero que vamos modificando poco a poco para dar con la técnica más eficiente y adecuada. De momento hemos conseguido un mapa topográfico de 0.5 m de resolución de un sector de una ladera cercana a la base donde se pueden observar numerosos lóbulos formados por el movimiento lento de los sedimentos debido a los procesos de congelación-descongelación. Veremos si midiendo de nuevo el año que viene podemos calcular la velocidad del movimiento y relacionarlo, en el futuro, con la evolución del clima, la fusión de la nieve, etc. Es un pequeño experimento adicional al objetivo principal del proyecto. Ya por la tarde estuvimos procesando los datos que tomamos por la mañana y luego hicimos una pequeña excursión al fondeadero Johnsons, para despedirnos de estos lares.

Charranes en el fondeadero Johnsons, que este año abundan especialmente en todo el entorno de Caleta Española.

Hoy por la mañana hemos completado el mapa topográfico que iniciamos ayer y hemos conseguido unos buenos resultados, especialmente teniendo en cuenta que es la primera vez que usamos este sistema aquí. También hemos aprovechado el día para hacer las maletas y dejar todo listo para salir mañana a mediodía. Esta madrugada llegan los Buques de Investigación oceanográfica de la Armada Española “Hespérides” y “Las Palmas”. Nosotros nos iremos con “Las Palmas”, pero será una ocasión estupenda para fotografiar ambos barcos juntos en la Antártida, algo que no ocurre con mucha frecuencia. Este es nuestra última comunicación desde la Base Antártica Española Juan Carlos I en península Hurd, isla Livingston. Si todo sale bien, en unos pocos días podremos continuar el relato de nuestro trabajo en la Antártida desde Península Byers.

Miguel Ángel porteando el GPS-D para hacer un modelo digital del terreno en las proximidades de la base.

Un poco de Ciencia I: El permafrost.

2012-01-17T11:11:00.020+01:00

Tras varios años contando las aventuras de este equipo de investigación nunca hemos contado qué es eso del permafrost, porqué los estudiamos, cómo son los datos que recopilamos y para qué sirven, etc. Así que de vez en cuando, cuando el trabajo nos lo permita, os iremos contando algunas de estas cosas. Hoy, que prácticamente hemos acabado el trabajo en península Hurd, y ya hemos reempaquetado todo nuestro material para salir hacia península Byers en un par de días, empezaremos a contaros qué es el permafrost.

Cuando la temperatura en muy baja, no sólo se congela el agua de los charcos, o se forman carámbanos en aleros de los tejados, si no que el suelo también se puede congelar. En ocasiones, cuando el clima es suficientemente frío, el suelo puede permanecer así, congelado, durante más de dos años. Eso es a lo que denominamos permafrost: suelo permanentemente congelado durante al menos 2 años. Y si, el suelo se puede congelar (temperatura inferior a 0ºC) aunque no tenga agua, así que el permafrost se puede clasificar en permafrost seco (si no tiene agua), y permafrost húmedo (si tienes agua y, por tanto, se forma hielo). Dependiendo de las características del suelo (y de las rocas que hay por debajo) y de las condiciones climáticas, el permafrost puede tener unos pocos centímetros o centenares de metros. En ocasiones, aunque el clima sea muy frío, puede que no se congele todo el suelo, y así podemos clasificar el permafrost en continuo (grandes extensiones congeladas), discontinuo o esporádico. En ocasiones, aunque el suelo se congele, pueden quedar pequeñas zonas en su interior que no se congelan, a esto se le denomina talik. Por otro lado, aunque el clima sea muy frío, los periodos estivales suelen llevar a un ligero incremento de la temperatura que puede hacer que la parte más superficial del permafrost se descongele para volver a congelarse durante el siguiente invierno. A esta capa que se congela y se descongela en la parte superior del permafrost es a lo que denominamos capa activa. El permafrost puede existir en cualquier lugar de la Tierra donde las temperaturas permitan que el suelo se congele, y esto ocurre, de forma general, en las zonas polares y subpolares y en zonas de alta montaña.

Y esto es lo que estudiamos en la Antártica, el permafrost y su capa activa. Las condiciones climáticas en las Shetland del Sur, en el margen de la Antártida, son lo suficientemente frías como para permitir que el suelo esté congelado, pero no tan frías como en el interior del continente, como para permitir que un ligero incremento de las temperaturas durante el verano (de Diciembre a Marzo) pueda fundir levemente la superficie, formando una delgada capa activa. Pero para estudiar el permafrost necesitamos hacerlo en lugares donde no haya glaciares cubriendo el suelo. Esto es porque el hielo de los glaciares protege al suelo de las variaciones climáticas y además impide alcanzar la superficie del mismo. Por todo esto, las Shetland del Sur son uno de los lugares de la Antártida más apropiados para este tipo de estudios: se encuentran en la zona límite de estabilidad climática del permafrost, tienen algunas áreas libres de hielo y es el lugar donde se encuentran las Bases Antárticas Españolas Juan Carlos I (Isla Livingston) y Gabriel de Castilla (Isla Decepción).

Mapa de las Shetland del Sur y la localización de los emplazamientos en los que trabajamos.

Pero, ¿porqué estudiar el permafrost?, ¿qué interés tiene? Bueno, es muy sencillo, en la actualidad, uno de los problemas más preocupantes es la evolución del clima a escala global. ¿Se está calentando el clima? Una de las formas de ver esto es estudiar cómo evoluciona el permafrost. Como hemos visto, es muy sensible a los incrementos de temperatura, por lo que si las temperaturas suben, se incrementa el espesor de la capa activa y disminuye el del permafrost. Así que controlando la evolución del permafrost podemos deducir las variaciones del clima. Por supuesto, para poder tener resultados representativos, es necesario tener una larga secuencia de datos, así que nosotros dejamos los sensores midiendo durante todo un año y durante las campañas antárticas en las que participamos, realizamos el mantenimiento de las estaciones de medida, reemplazando los sensores, reparando los desperfectos ocasionados por el hielo o el viento, midiendo el espesor de la capa activa, etc.

Pero la respuesta del permafrost a las variaciones del clima es importante por otras razones. El suelo puede contener materia orgánica congelada, por lo que si se funde puede producir la emisión de CO2 o metano (entre otros gases), que son gases de efecto invernadero. De esta forma, la fusión del permafrost no sólo es un efecto del calentamiento climático, sino que puede a su vez, incrementar dicho calentamiento. Por otro lado, el suelo congelado tiene una cierta resistencia que disminuye cuando se descongela, especialmente si es permafrost húmedo puede producir deslizamiento de laderas o colapsos del terreno, lo que tiene grandes inconvenientes en zonas pobladas (por ejemplo en los países nórdicos, la tundra Siberiana, zonas de alta montaña...). Así que muchos investigadores de todo el mundo están estudiando el permafrost en distintos sitios de la Tierra para conocer la evolución del mismo y su capa activa frente a las condiciones climáticas. De hecho, existen redes internacionales con protocolos para estandarizar este tipo de estudios en la medida de lo posible (como los protocolos CALM y TSP, en los que nosotros participamos con las estaciones que tenemos en las Shetland del Sur). Además, con nuestras estaciones aportamos datos del estado del permafrost en el continente antártico, donde por las condiciones climáticas y de accesibilidad, es más complicado trabajar, y por lo tanto hay muchos menos datos.

Nuestro interés en el estudio del permafrost tiene también una variante un poco más exótica, ya que lo que vamos conociendo sobre el comportamiento del permafrost en la Antártida nos ayuda a entender cómo podría funcionar el permafrost en Marte. Ya hemos contado en alguna ocasión que algunos miembros de nuestro equipo tienen amplia experiencia en el estudio de Marte, y que actualmente participamos como miembros del equipo científico de la misión Mars Science Laboratory (con su vehículo Curiosity que está actualmente rumbo a Marte). Así que lo que aprendemos sobre el permafrost en la Tierra, lo podremos utilizar para entender el permafrost marciano.

El rover Curiosity de NASA lleva alguno de los sensores que probamos en la Antártida y con el que intentaremos estudiar el permafrost de Marte.

Acabaremos esta larga introducción diciendo que aunque el estudio del permafrost puede parecer menos atractivo que otros, como por ejemplo el de los glaciares, ya que no se puede ver en superficie y se trata simplemente de una cuestión de temperatura, es un tema de gran interés y que tiene gran importancia como indicador de este problema global que es cambio climático. Más adelante os iremos contando cómo trabajamos, cómo son nuestras estaciones y qué labores llevamos a cabo con ellas.

Verano polar en la Antártida tropical

2012-01-16T11:02:00.020+01:00

Aquí, en las Shetland del Sur, hemos tenido dos días de buen tiempo que ya iban echándose en falta. Ayer aprovechamos el buen tiempo para finalizar todos nuestros trabajos en el monte Sofía y alrededores. Conseguimos arreglar y sellar la caja estanca del sondeo TSP de 25 metros en la cima, sellar una caja alrededor del sondeo del Glaciar (que quedará enterrada en la nieve y sin mástil este año), y pintamos los nivómetros que de Sofía y Morrena, para aguantar un nuevo invierno de frio y viento. También aprovechamos el paseo para tomar muestras geológicas de todas estas zonas y hacer fotografías infrarrojas. Con suerte esperamos no tener que volver a ascender a esta zona hasta la próxima campaña, así que nos despedimos del glaciar ¿por un año? Tal vez más pues ahora mismo tenemos la incertidumbre de si concederán la continuación de este proyecto para el 2012-2013 y el 2013-2015.

Miguel Ángel realizando fotografías infrarrojas del frente del glaciar Johnson desde la cima del monte Sofía.

El día de hoy no ha sido menos provechoso. Por la mañana volvimos a fondear el sondeo en el fondeadero de Johnson. Esta vez hemos incluido un nuevo sensor que medirá la temperatura del agua a un metro sobre el fondo y hemos mejorado el sistema para ver si aguanta mejor la invernada y el efecto de la banquisa. No lo sabremos hasta el año próximo.

Sistema para el fondeado de las dos placas con sensores para medir la temperatura del fondo y del mar en el Fondeadero Johnsons.

Por la tarde, aunque hacía un día de playa y apetecía más irse a nadar con los pingüinos, subimos a Collado Ramos para reparar los vientos, pintar el último nivómetro que nos quedada en la península de Hurd y continuar recolectando nuestras muestras de rocas y sedimentos. A continuación bajamos a caleta Argentina, para continuar el muestreo y llegamos hasta el collado que la separa de caleta Las Palmas. Como se nos echó la tarde encima, no pudimos llegar a esta última caleta y nos conformamos con alcanzar un valle glaciar con arroyos de deshielo bastante espectacular y volver corriendo a la base para cenar. Con esto habríamos acabado todo el trabajo de campo en la península para esta campaña.

Caleta Argentina, vista de punta Polaca y la pingüinera.

En el glaciar rocoso

2012-01-14T10:55:00.023+01:00

Ayer por la mañana el mar estaba como un plato, sin prácticamente olas ni brass, así que casi parecía un espejo. En la reunión de cada mañana para organizar el trabajo del día en la base, se decidió que podíamos ir a trabajar a la zona del glaciar Rocoso aprovechando las buenas condiciones del mar. Este glaciar de rocas se encuentra al otro lado de la península Hurd, en la cosa de Bahía Falsa. Se trata de un glaciar, pero en el que en vez de irse desplazando una lengua de hielo, lo hace una gran masa de piedra, sedimentos y hielo. Los materiales cambian pero la dinámica es muy parecida.

Panorámica del glaciar Rocoso, en bahía Falsa, tomada desde una ladera cercana.

En el trayecto pudimos contemplar la espectacular bahía con unas condiciones de visibilidad muy buenas y sin apenas botar en la zodiac por las olas. Una vez desembarcados, y después de hacer cientos de fotos del glaciar; tomamos bastantes muestras geológicas e hicimos algunas medidas del espesor de la capa activa en un transepto cerca del frente del glaciar rocoso.

Material que utilizamos para las medidas del transepto en frente del glaciar rocoso, que se puede ver al fondo.

Esto nos tomo unas 4 horas, volviendo algo tarde para comer a la Base. En parte también regresamos un poco más tarde de lo previsto porque el regreso se hizo despacio porque había mucho brass en la bahía y circular con la zodiac requiere de más cuidado para no dañar las hélices con el hielo.

Bahía Sur repleta de brass a nuestro regreso del glaciar rocoso.

Por la tarde tuvimos unas clases "privadas" de primero auxilios para las tres personas que iremos al campamento de Byers (Miguel Ángel, Antonio y un guía de montaña llamado Hilo). Como vamos a estar más de una semana prácticamente aislados, tenemos que conocer cómo actuar en una situación de emergencia (que por otra parte esperemos que no se produzca). Conocer el contenido del botiquín y aprender a hacer una sutura, fueron el grueso de las clases. Hoy por la mañana lo hemos complementado con parte del curso que ya si es para toda la base: reanimación cardiopulmonar. Vamos, que aquí cada día, además de trabajar, aprendemos algo nuevo.

Seguimos con el mantenimiento de estaciones.

2012-01-11T11:25:00.000+01:00

La mañana del 11 de enero amaneció con una estampa muy navideña: todo cubierto por una importante capa de nieve. La nevada continuaba cuando nos levantamos por la mañana, y sin saber cuándo iba a remitir, nos planificamos el trabajo para dejar rematada la experiencia de Incinerador (una de las estaciones más cercanas a la base y que quedaba pendiente).

Perspectiva de caleta Española completamente nevada, con todos los edificios de la BAE Juan Carlos I cubiertos de nieve.

Para señalizar las placas de medición de temperatura superficial, que quedan cubiertas, solemos clavar una pica o una barra metálica que indica el emplazamiento aproximado y nos ayuda a realizar la sustitución del sensor de manera fácil y rápida. Sin embargo, el año pasado alguien movió la que señalizaba la placa de Incinerador, para utilizarla con otros fines. Con la nieve cubriendo todo el suelo, nos tomo algunos minutos (y varias consultas a las fotos de años anteriores) localizar la pequeña placa de metal tras hurgar largo rato en la nieve y las piedras.

Antonio cambiando el sensor de la placa de temperatura superficial, tras pasar un buen rato buscando entre la nieve para dar con ella.

Al día siguiente la somera capa de nieve ya había desaparecido, lo que nos permitió realizar un transecto que venimos realizando en los últimos años. Frente a la base, junto al inicio del camino que lleva hasta el Monte Reina Sofía, hay una interesante capa de sedimentos depositados en parte de forma gravitacional, en parte arrastrada por los canales de deshielo que surcan toda la zona. A lo largo de una línea de 100 m, tomamos fotos del terreno, medimos temperatura en superficie y en profundidad y sondeamos la profundidad del hielo cada 10 metros en ese momento. La toma sistemática de estas medidas nos puede dar una idea interesante de la variación, año a año, de la capa activa, y extrapolar los datos obtenidos en la estación de Nuevo Incinerador (que se localiza en uno de los extremos de este transecto) a un sector más amplio.

Tomando las medidas en la línea frente a la base, algo que esperamos hacer cada año.

Por la tarde, ya que el tiempo era espléndido con un sol que no veíamos en días, aprovechamos para repintar de rojo los nivómetros de las experiencias más accesibles. Los fuertes vientos, la nieve y la humedad son muy efectivos lijando la madera y eliminando la fina capa de pintura de los listones que conforman este instrumento. Aprovechamos para echar una mano a la comunidad y pintar las picas que acaban de instalar para marcar los bords de los nuevos puentes que cubrirán las conducciones de energía y agua de la futura Base Juan Carlos I, una vez finalice su remodelación.

Miguel Ángel pintando el nivómetro de Incinerador de rojo, ya que había perdido prácticamente su color.

Un día de lo más completo.

2012-01-10T10:49:00.000+01:00

Hoy ha sido un ajetreado día en la Isla Livingston. En la reunión que realizamos cada mañana todo el personal presente en la base para la organización del día, se advirtió que se disponían de muy buenas condiciones de navegabilidad. Ante esto, Fede, el responsable de náutica, propuso visitar una pequeña playa antes de la entrada de bahía Falsa, donde el día anterior se había avistado a un visitante muy especial...

El grupo desembarcando en la orilla con las dos zodics.

De esta forma, empezamos la mañana embutiéndonos en los trajes de supervivencia (conocidos como los Vikings o teletubies), para poner rumbo a la susodicha playa. Una vez allí, la colonia de pingüinos barbijo resultó ser más grande e impresionante de lo que esperábamos. Observando a sus habitantes al fin encontramos la nota discordante, un extravagante pingüino Macaroni (nada usual en esta área). Las largas cejas amarillas y su enorme pico anaranjado le hacían destacar entre la multitud de adultos y polluelos de pingüinos barbijo (tan sobrios, con su pico negro y el frente de la cara blanco, enmarcado por una delgada línea negra).

El pingüino Macaroni, algo perdido en la pinguinera de Barbijo.

De esta playa cruzamos la Bahía Sur para ir hasta Punta Hannah, un lugar que ya habíamos visitado previamente en campañas anteriores. Sin embargo, en esta ocasión desembarcamos en la costa Este, territorio inexplorado para el proyecto. La marea se encontraba particularmente baja, poniendo al descubierto terreno que normalmente queda bajo mar, y dejando parte de la costa asilada en una pequeña isla. Reconociendo la zona, encontramos una nueva colonia de pingüino Papúa (con un pequeño pico anaranjado, cabeza negra con una pequeña mancha blanca alrededor de cada ojo) y algunos elefantes marinos “tomando el sol” en la costa.

Panorámica de punta Hanna, en su vertiente este.

Una vez acabada esta improvisada visita a los alrededores de la BAE, regresamos, bajo la lluvia a la Base para la hora de comer. Sin embargo, como el trabajo que estaba planeado para esa mañana debía hacerse, no nos paramos a comer, sino que cogimos el material necesario para realizar el mantenimiento de sensores en los emplazamientos de Morrena y más tarde a Collado Ramos, para dejar preparadas estas experiencias para el siguiente invierno. De paso, bajamos la caja estanca de la experiencia del Glaciar, cerca de Sofía, para desmontarla hasta encontrar una solución adecuada. Otro día productivo, en que abarcamos desde la costa a la montaña, desde el reconocimiento de campo al mantenimiento de experiencias.

La caja estanca junto al panel solar y un ordenador portátil de la campaña, ya desmontados; mientras comprobamos su correcto funcionamiento en el almacén de la base.

Continuamos el trabajo

2012-01-09T10:42:00.019+01:00

Este domingo, ha sido el segundo día de descanso para la dotación. Esto no es muy habitual, puesto que en la Antártida hay mucho trabajo y solo hay un día de descanso por semana, y los científicos, por el poco tiempo que pasamos aquí ni eso. En los días “libres” la actividad suele reducirse a lo imprescindible y se organizan excursiones a sitios cercanos a la base si el tiempo acompaña. Miguel Ángel tuvo día de servicio, con lo que tampoco pudo descansar demasiado. Sin embargo, Antonio pudo aprovechar para unirse al grupo que salía ese día al pico McGregor, uno de los más altos a los que se pueden acceder desde la base. En el último momento uno de los guías de montaña de la dotación, Iñaki, no pudo acudir por temas médicos (con lo que uno de los dos doctores del 091 que hay actualmente en la Base se tuvo que quedar con él). En conclusión los planes se cambiaron a una excursión… ¡a la cima del Monte Reina Sofía! A Antonio, con toda la equipación y preparado para salir, no le quedo otra opción que hacer la visita turística a uno de los principales sitios de trabajo de este proyecto.

Foto de grupo de expedicionarios al Monte Reina Sofía. De Izda. a dcha., Irene la médico, Alberto el informático, Raúl de la Salle, José Vicente de la AEMET, Hilo de montaña y Antonio de Permaplanet.

Antes de llegar a la cima del Monte Reina Sofía, dimos un rodeo en moto de nieve para acercarnos a la EMA, una estación meteorológica del AEMET localizada sobre el glaciar, donde el meteorólogo José Vicente tenía que hacer algunos ajustes. Tras alcanzar la cima, Antonio revisó las experiencias del proyecto, encontrando el agujero del glaciar de nuevo casi cubierto completamente.

El mástil de la experiencia Glaciar, volcado dentro del agujero que excavamos días atrás y ahora de nuevo cubierto de nieve y hielo.

Para el lunes, el trabajo vuelve al ritmo frenético habitual y ambos integrantes del equipo subimos a las experiencias del Sofía y el Glaciar cercano para ponerlas a punto. Tras volver a palear la nieve que había rellenado el agujero del glaciar y picar hielo durante un buen rato, pudimos acceder a la perforación de 15 metros repleta de sensores que nos permiten monitorear el permafrost en este punto. Todo esto con un temporal importante, con ráfagas de viento que, de no ser por encontrarnos resguardados en el hoyo, habríamos salido volando. Este día tuvimos que desmantelar la estación que instalamos el año pasado para una de las sondas que tantos problemas nos dieron. Fue una pena deshacer este trabajo, pero al estar el mástil completamente roto, y nos disponer este año de las sondas, decidimos que era mejor desmantelar la estación a la espera de tener toda la instrumentación lista y más tiempo para poder hacer las reparaciones cuando las condiciones sean más apropiadas. Acabado el trabajo volvimos a la base con muchísimo frío debido al viento y por haber estado trabajando sobre la nieve muchas horas, y casi sin sentir las extremidades, después de un día de trabajo duro y bien hecho.

Un día de reyes distinto

2012-01-06T11:47:00.011+01:00

Empezamos el día como de costumbre a las 7, 30h (más o menos, ya sabéis) para desayunar a las 8 como está establecido en la base. Como buen día de reyes, empezó nevando copiosamente, así que el desayuno fue más navideño de lo normal, gracias a las luces de colores que decoran el comedor. Pero aunque nos fuimos pronto a dormir, en nuestras botas no había esta mañana ningún regalo… (y eso que hemos sido buenos), debe ser cosa de que los camellos de los reyes magos no están adaptados a estos fríos… esto es más un clima de papá Noél y sus renos.

Así que el día iba a ser como cualquier otro: un día de trabajo con nuestros sensores y nuestras herramientas. Antonio hoy tenía día de servicio, es decir, ayudar en las tareas “del hogar” antártico (poner y quitar la mesa, ayudar un poco en la cocina, limpieza de los baños y las duchas… ), así que el trabajo se centro en empezar a recuperar datos y reemplazar sensores de las estaciones más próximas a la base. Mientras Antonio andaba atareado por la base, Miguel Ángel se dedicó a programar los sensores para, por la tarde, poder salir a instalarlos y recuperar datos del año anterior.

Pero la comida nos trajo una sorpresita. A los postres, Jordi Felipe (el jefe de la Base) apareció con un saco repleto de regalos para todos…. Resulta que los reyes magos (a sabiendas de que hacía mucho frío para los camellos) encargaron al BIO Las Palmas el traernos los regalos hasta estas latitudes. Así que entre risas y sorpresas todos abrimos nuestro regalito que, en esta situación, siempre hace mucha ilusión. Libros, música y libretas fueron algunos de los regalos que recibimos… y que comentábamos mientras que disfrutamos del magnífico roscón (un poco distinto de lo normal) que nos preparó Ramón, el cocinero, ¡con sorpresa buena y mala como manda la tradición!

No tuvimos mucho tiempo para disfrutar de los regalos y la sobremesa, porque después de comer salimos rápidamente a trabajar en las estaciones próximas a la base recogiendo y reponiendo sensores. Además, justo cuando más nevaba; pero el trabajo hay que hacerlo sí o sí, así que como ya estamos acostumbrados, no supuso ningún problema. Acabamos a tiempo de la siguiente actividad en la base, porque los médicos, Fernando e Irene, iban a continuar esa tarde con las clases de primeros auxilios que llevan impartiendo todas las semanas durante la campaña. Sin duda una tarde de reyes distinta pero entretenida en la Antártida mientras fuera seguía nevando copiosamente… Y por la noche, después de la cena, y en previsión de un fin de semana de mal tiempo, unos se dedicaron a ver películas en sus camas, otros en el salón, otros a jugar a juegos inventados, otros a darle a la electrónica, otros leyendo… en fín, cada uno divirtiéndose como pudo.

Por decisión del Jefe de Base y en concordancia a la nueva medida del Gobierno Español :-), el festivo de reyes se desplazó al día siguiente para juntarlo con el domingo. Este día era “libre” para la dotación, así que los horarios son bastante más flexibles; con desayuno y cena libre (así de paso el cocinero puede darse un merecido descanso). Las comillas vienen a que en la Antártida no hay demasiado tiempo para el ocio y debemos exprimir todo el tiempo que se está aquí, así como el mantenimiento de la base necesita de una atención constante. Pero eso no impidió que a muchos se les pegaran un poco más las sábanas o que esta noche se vaya a celebrar “noche de póquer” en el comedor. Mañana el “servicio” de la base, estará a cargo de Miguel Ángel. Os mantendremos informados de cómo se da ese próximo día de asueto y los siguientes.

Nuestros primeros trabajos

2012-01-05T11:35:00.030+01:00

Aunque llegamos la noche del 3 de enero al primer destino de nuestra aventura, la Base Juan Carlos I en Isla Livingston, no desembarcamos hasta la mañana del día siguiente. En la BAE nos esperaba una calurosa bienvenida (pese a la niebla y el mal tiempo matinal) de los ya viejos conocidos habitantes de la base, con alguna que otra nueva incorporación. Tras organizarnos un poco y acostumbrarnos a los molestos mareos de tierra, nos unimos a la comida preparada por Ramón, el cocinero, que ha vuelto después de un año en que fue sustituido por personal de la obra. Sin embargo no hay tiempo para mucho descanso aquí en la Antártida, y nada más comer ya nos ponemos a trabajar...

La BAE Juan Carlos I a nuestra llegada el día 4 de Enero.

Los más asiduos a este blog recordareis como el año pasado colocamos un sensor para medir la temperatura del fondo del mar en el fondeadero Johnson. Pues animados por el especialista en náutica de la base, Fede, decidimos ir a recuperarlo antes de que el tiempo vaya a peor, como parecen prever los meteorólogos. Si bien habíamos dejado todo muy preparado con una boya, un cabo que lo comunicaba con la orilla y lastrado con anclas y muertos... La boya había desaparecido. Seguimos el cabo de la orilla solo para encontrarnos con un extremo vacío, y se nos ocurrió pescar la cuerda que todavía podía quedar bajo el mar. Tras varias pasadas en barca arriba y abajo por el fondeadero rastreando el fondo con ayuda de un pequeño ancla, conseguimos hacernos con todas las partes que aun reposaban sobre los sedimentos al fondo de la bahía. Y no solo recuperamos los muertos y el ancla, sino también la sonda que se encontraba en perfectas condiciones. Poco después comprobamos que también los datos de su interior estaban intactos. ¡Otra victoria para el permafrost! Ahora solo queda analizar los datos para comprobar si merecerá la pena hacer nuevos experimentos en el futuro relacionados con este suelo congelado, más difícil de monitorizar pero no por ello menos importante.

Miguel Ángel muestra parte del dispositivo con nuestro sensor recuperado del Fondeadero Johnsons.

Hoy, aunque el tiempo no ha acompañado en absoluto, hemos aprovechado para hacer un recorrido por todas nuestras experiencias a lo largo de la península de Hurd. Comenzamos con el camino por Nuevo Incinerador e Incinerador, las más cercanas a la base, para comprobar que pese a que el viento había levantado la pintura de los nivómetros, se encontraban en perfectas condiciones. Tras una larga caminata hasta culminar el Monte Reina Sofía, comprobamos que allí todo parecía estar en orden, aunque curiosamente los vientos y nivómetros estaban cubiertos de carámbanos de hielo y escarcha.

Un año más tarde, de nuevo en la cima del Monte Reina Sofía.

Una vez descargados los datos de la estación TSP, continuamos nuestro camino a la siguiente estación localizada en el glaciar cercano… o al menos allí estaba el año pasado. Al final encontramos el extremo del panel solar que sobresalía entre la nieve. ¡Otra vez se encontraba todo enterrado por nieve y hielo! Aunque el mástil tiene más de 2 metros, no era tanto la cantidad de nieve que lo sepultada, sino que la estación se encontraba abatida entre el hielo, por lo que “solo” tuvimos que palear casi un metro nieve y picar unos cuarenta centímetros de hielo. Como no teníamos el material necesario para volver a sellar la entrada al sondeo, decidimos no abrirlo hasta más tarde; con la esperanza de que la nieve no volviera a sepultar el agujero recién excavado.

Antonio paleando nieve en el glaciar para recuperar la estación de medida que ha quedado afectada por el invierno.

Después de este percance, las siguientes estaciones del itinerario: Morrena, Collado Ramos y Juan Carlos, no presentaron ningún problema. Aprovechamos el recorrido para volver a disfrutar de los magníficos paisajes helados de la isla, que hacen que merezca la pena trabajar en estas latitudes.

Por ahora nos despedimos, esperando que esta noche de Reyes os traigan muchas cosas. De momento nosotros nos comprometemos a seguir trayendo relatos de nuestras experiencias tan periódicamente como podamos.

Un fantástico Drake

2012-01-04T11:33:00.001+01:00

1 de Enero. Año nuevo e inicio de la aventura antártica. Tras pasar la mañana paseando por Ushuaia (ya sabéis, San Martín arriba, San Martín abajo), hoy casi desierta tras la fiesta de Nochevieja, nos dirigimos al puerto para embarcar en el BIO Las Palmas. Ya en el buque nos recibe el Segundo Comandante y empezamos a cruzarnos con nuestros compañeros de travesía y campaña, tanto científicos como dotación de las bases. Es una alegría ver a viejos conocidos de otras campañas y a nuevos aventureros de estas tierras heladas del Sur.

El BIO Las Palmas en el puerto de Ushuaia listo para zarpar rumbo a la Antártida.

Elegimos litera en los camarotes de científicos, nos hacemos la cama y dejamos el equipaje bien arranchado para que nada salga volando en algunos de los muchos vaivenes que da el barco por las olas mientras cruza el Drake (el único que haremos en esta campaña). Es importante dejar todo lo que necesitaremos para la travesía a mano para no tener que andar moviéndonos por el camarote intentando sacar cosas de las maletas… porque uno puede acabar por los suelos con todas las cosas caídas encima. Como ya hemos contado en otras ocasiones que nos ha tocado cruzar este mar, todos tememos sus olas y tormentas… hacen que los dos-tres días que se tarda en cruzar con el BIO Las Palmas se convierta en un pequeño infierno. Hay quien lo llevan mejor pudiendo leer, ver películas, trabajar e incluso comer con relativa normalidad, pero también los hay que lo sufren hasta el extremo de tener que ser inyectados con medicamento para poder “sobrevivir” esos días… y nadie se salva de pasar de un estado a otro….

Las horas antes de la partida ya es tema de conversación las charlas sobre Drakes anteriores, lo bueno o lo malo que fueron en otras campañas… todos tenemos alguna aventurilla que contar de estas aguas, cosa que pone nerviosos a los que nunca han cruzado estos mares y que se embarcan por primera vez con nosotros. Estos ratos antes de la partida son un buen momento para reencontrarnos con los viejos amigos de la dotación del buque, y de hechar de menos a los que ya han desembarcado hacia otros destinos. Nuestro buen contramaestre Pepe (con quien tan buenas horas hemos pasado en el barco charlando, aprendiendo a hacer nudos, discutiendo sobre todo tipo de asuntos…), Doña María (y su callado paso por el barco…), “el jefe” y su buen humor… En fin, la dotación va cambiando año a año y siempre acabamos recordando los buenos ratos con ellos. Pero aún nos queda Santi, el más experto y veterano patrón de navegación del buque y quien siempre nos traslada de playa a barco (y viceversa) de forma segura, por muy malas que sean las condiciones (hielo, nieve, viento, olas…).

Tras hacer los trámites de aduanas, el barco zarpa del puerto de Ushuaia a las 18h rumbo a Isla Livingston, nuestro primer destino en la Antártida. Ahora, nos espera un corto periodo de 6 horas de navegación mientras recorremos el Canal Beagle disfrutando de fiordos, glaciares, bosques, cormoranes, pecios,…

Navegamos por el Canal Beagle antes de adentrarnos en el mar de Hoces.

El Paso del Drake inusualmente tranquilo.

Así que con tan buena mar pudimos disfrutar entre la niebla, ya en aguas del Océano Polar Antártico, de los glaciares de la Isla Snow y Livingston antes de llegar a Bahía Sur, frente a la Base Antártica Española Juan Carlos I (isla Livingston), el día 3 a las 12 de la noche. Así que aprovechamos la última noche a bordo para descansar antes de empezar nuestra campaña de campo al día siguiente…

El BIO Las Palmas tras llegar a Bahía Sur, el punto de arranque de nuestro trabajo de campo

¡Qué fantástico Drake!

¡¡Feliz Año Nuevo 2012!!

2012-01-01T01:15:00.006+01:00

Ushuaia, 31 de Diciembre de 2011

Hace unas horas a entrado el nuevo año en España, y en poco menos de tres, será año nuevo aquí en el Fin del Mundo... Hoy hemos pasado el día acabando algunos trabajos, visitando el BIO Las Palmas y saludando a viejos conocidos de la dotación y a algunos de los nuevos que se han embarcado este año... Una primera toma de contacto para lo que nos espera a partir de mañana, cruzar el odiado Paso del Drake, también conocido como el Mar de Hoces, pues fue el español Fernándo de Hoces, allá por 1525, el primero que descubrió (accidentalmente, como solían ser estas cosas de la exploración) este paso bordeando el Cabo de Hornos.

En cualquier caso, todos coinciden en que es el peor mar del mundo... las corrientes circumpolares, tanto marinas como atmosféricas, y la confluencia de tres océanos (antártico, pacífico y atlántico) convierten a este paso, el más estrecho entre la Antártida y cualquier otro continente (unos 800 km), en el más tormentoso del mundo (y con olas de más de 12 metros).

Esperemos que no tengamos que sufrirlo demasiado... Pero pronto os lo contaremos, porque ya mañana día 1 de Enero de 2012 embarcamos rumbo a la Antártida, comenzado de esta forma una nueva campaña... y un nuevo año. Así que aprovechamos esta última entrada del blog hecha desde Suramérica para desearos a todos ¡¡Feliz Año 2012!!

Preparándonos para la campaña

2011-12-31T23:20:00.007+01:00

Ushuaia, 30 de Diciembre de 2012

Hoy dejamos de lado nuestros ordenadores para aprovechar para hacer la última caminata de preparación para los intensos días de trabajo de campo que nos esperan en la Antártida. Así que empleamos la mañana para hacer una pequeña excursión al Cerro del Medio.

Al fondo entre la niebla nuestro objetivo: El cerro del Medio

Se trata de la cima de una de las montañas que rodean Ushuaia, flanqueada por antiguos valles glaciares. Está muy cerca de la ciudad, tanto que pudimos ir directamente a pie desde nuestro hotel. La ciudad deja paso a un bosque fueguino: plagado de pangas, líquenes, aves, forraje y flores exóticas... un paisaje espectacular y muy variado.

Al comienzo de la caminata, cerca de un pequeño arroyo de deshielo

Mientras recorrimos senderos y puentes que cruzan los arroyos de deshielo, empezó a llover... así que los barrizales y turberas nos dificultaron un poco el paso, hasta que abruptamente el bosque acabó para iniciar el ascenso por la falda del cerro en un paisaje prácticamente yermo. Los canchales, morrenas y neveros se suceden en un paisaje glaciar, donde el peligro se torna en los materiales sueltos, que son tan traicioneros. En el camino nos encontramos a un grupo de turistas holandeses, cuyo guía participó en la expedición del montañero español Jesús Calleja hace ya unos años a las mismas islas en las que estaremos nosotros en unos días. Al fin alcanzamos el circo del glaciar con su pequeño lago, y más tarde coronamos el cerro, pudiendo contemplar unas vistas estupendas de toda la ciudad y el canal del Beagle, pero sólo unos instantes.

Admirando las espectaculares vistas de la ciudad desde el camino hacia la cima

Aunque la niebla que amenazaba en todo el camino, nos trago casi por completo dejandonos algo calados, y privandonos de las estupendas vistas. La vuelta fue mucho más rápida, ya que la lluvia arreciaba y nos dimos un poco más de prisa.

Engullidos por la niebla en lo alto del cerro del Medio

En fín, una pequeña excursión para calentar los músculos para la campaña, pero sobre todo para soportar la inactividad que nos espera en los próximos días con el tránsito Ushuaia-Antártida a través del Paso del Drake, el que dicen el peor mar de la Tierra. Con nuestra experiencia previa (que no es de las peores por lo que cuentan los marineros), nos lo creemos.

San Martín arriba… San Martín abajo….

2011-12-31T05:00:00.001+01:00

Ushuaia, 29 de Diciembre de 2011

Tras el merecido descanso para reponer fuerzas y ajustarnos al nuevo horario (desfase horario de 4 horas con España), hoy ha sido un día dedicado a hacer de todo un poco, especialmente trabajar en algunos artículos y resúmenes de congresos que teníamos por terminar. En casi todos los locales tienen wifi, así que hemos aprovechado esta oportunidad para degustar algunas cervezas y comidas locales mientras le dábamos a las techas de nuestros ordenadores… y es que una cosa no quita la otra. Al final de la tarde, ya cansados, nos hemos dedicado a algo que es un clásico en Ushuaia (y no solo por parte de los turistas), que es pasear por LA CALLE… la Avenida de San Martín. Es la vía principal de Ushuaia, y donde se concentran una gran cantidad de tiendas, librerías y la inmensa mayoría de los más importantes restaurantes y bares de la ciudad. Así que ir paseando calle arriba y calle abajo, charlando, viendo escaparates y observando a locales y foráneos, es algo así como el deporte estrella del lugar. Y en las fechas en las que nosotros estamos por aquí esperando nuestra salida hacia la Antártida, si hay un lugar donde encontrarse con otros compañeros de la campaña (científicos, dotación de las bases o marinos del buque Las Palmas), es la Avenida San Martín. Así que aunque la calle es prácticamente horizontal… siempre acaba uno practicando el deporte local pasando el rato… San Martín arriba… San Martín abajo…

La avenida de San Martín, centro neurálgico de Ushuaia

Y venga San Martín arriba... y de nuevo San Martín abajo… y es que siempre se descubre algo nuevo, turistas haciendo fotos a los rincones más insospechados, chavales de la ciudad jugando a las cartas en un soportal resguardándose del viento y/o la lluvia, dos tipos disfrazados de castor y pingüino que promocionan no-se-que (la ciudad o la Tierra del Fuego, creo), músicos en algún portal ganándose unos pesos extras… Pero esto del ir calle arriba y calle abajo no es sólo un deporte de viandantes. Parece ser que, al igual que en Islandia, como ya comprobara Miguel Ángel hace algunos años, en estas pequeñas ciudades más o menos aisladas y con climas generalmente fríos (como Reykjavik en Islandia), es también deporte el dedicarse a circular en coche por la calle en algo que los islandeses denominan Run-Tour. Esta actividad consiste en, como decía, circular por la calle, pero muy despacio, con las ventanillas generalmente bajadas y con la música bien alta… pero siempre muy despacio, para dejarse ver, y para ver a los viandantes…. Y no es que se quiera llegar a ningún lado, sino que una vez llegada al final de la calle, uno regresa rápidamente al principio y a repetir trayecto… Sin duda un fenómeno cuanto menos curiosos que es digno de estudio… Así que uno acaba sintiéndose atraído por este deambular por la Avenida San Martín… ya sea por una acera, o por la otra… el caso es ir San Martín arriba… San Martín abajo…

Iniciamos la aventura

2011-12-31T04:58:00.002+01:00

Ushuaia, 28 de Diciembre de 2011

Martes 27 de Diciembre de 2011. 00:40. Aeropuerto de Barajas. Tras pasar Nochebuena y Navidad con nuestras familias (este año si) los integrantes de esta campaña (Antonio Molina y Miguel Ángel de Pablo) embarcamos en nuestro primer vuelo, de los muchos que nos llevarán a nuestro destino final: Ushuaia, donde nos espera el buque BIO Las Palmas preparado y renovado para hacer frente trabajo de este año. Pero el viaje no es tan sencillo como parece. Tenemos un recorrido, cuanto menos curioso, con escalas en Lima (Perú) y Buenos Aires (argentina), donde, además deberemos cambiar de aeropuerto. En total, tenemos más de 20 horas de vuelo y 14 de esperas en tránsito en distintos aeropuertos… vamos, un viaje lo que se dice ajetreadito (¿verdad Miguel Ángel? jejeje) y con dos cambios de horarios…. Y eso solo para llegar al puerto de Ushuaia… el día que inventen el teletransporte….

Sobrevolando Perú rumbo a Buenos Aires

Tras este viaje… llegamos reventados a nuestro hotel donde pudimos disfrutar de una merecida ducha y un poco de descanso. Pero estos días previos a nuestro embarque en Las Palmas no son de vacaciones… parte de este tiempo lo tenemos que dedicar a ponernos un poco a punto para el trabajo de campo, así que tenemos planeadas distintas caminatas y escaladas por las montañas que rodean Ushuaia. También tenemos que trabajar con nuestros ordenadores para iniciar los trabajos que queremos publicar con los resultados de estas dos campañas del proyecto PERMAPLANET. Una de las tareas que tenemos que hacer aquí es planificar el desarrollo de la campaña de acuerdo a las últimas novedades sobre el estado de la instrumentación que nos han comentado los colegas que ya se encuentran en las islas (parece ser que no se han roto los mástiles, así que al menos esa parte del mantenimiento será más sencilla…). Ya veremos lo que nos ofrece la campaña. Os lo iremos contando…

¿Sólo ha pasado un año?

2011-12-31T04:51:00.005+01:00

Alcalá de Henares, 26 de Diciembre de 2011

Dejamos el relato de la campaña 2010-2011 en nuestro regreso a tierras de América del Sur, tras una complicada campaña. Tras llegar al puerto de Ushuaia, iniciamos unos días de recopilación y análisis preliminar de datos, redacción de informes… y si, también de un poco de descanso. Luego iniciamos nuestro camino de regreso a España, un poco azaroso, dejémoslo ahí, (¿verdad Antonio? jejeje). Pero nuestras aventuras en el viaje de regreso fueron sólo una anécdota comparado con los problemas del BIO Las Palmas al final de su campaña. Diversos fallos mecánicos en la última fase retrasaron el regreso del buque, su personal y el material hasta mediados de Julio… esto ha tenido su repercusión en nuestro proyecto, que no recibió el material finales de ese mes, así que no hemos podido reparar las cadenas que tantos problemas nos dieron durante la campaña. No hay más remedio que dejar esa tarea como un objetivo prioritario para los siguientes proyectos… porque PERMAPLANET inicia su recta final con esta segunda campaña que empezamos mañana…

Pero la preparación de la campaña se inició allá por junio con las reuniones de coordinación de campaña, y otra más en octubre con la reunión de preparación. Este año además participamos, allá por septiembre, en el Curso de Seguridad y navegación en aguas antárticas, que realizamos gracias a nuestros compañeros de la universidad de Cádiz. Gracias a ese curso Antonio y Miguel Ángel conseguimos el “titulín” que nos permite manejar las embarcaciones ligeras que se usan en la Antártida. No quiere decir que las vayamos a manejar, pero en caso de emergencia…

Prácticas de navegación y seguridad en agua Antártica celebrado en Cádiz

Pocos días después, preparamos el material para la campaña 2011-2012 (última del proyecto PERMPLANET): sensores, herramientas, instrumentación de repuesto,… vamos, todo lo necesario para asegurar el éxito de nuestros experimentos y toma de datos en las Shetland del Sur. No llevamos tanto material como otros años porque no tenemos previsto crear nuevos sitios de medida, sino simplemente mantener los experimentos que ya tenemos allí instalados.

Cajas de material de la campaña del proyecto PERMAPLANET listas para su envío a Cartagena

Así que desde que dejamos nuestro relato ha pasado un largo año de ajetreado trabajo. Parte de este trabajo ha consistido también en el análisis de los datos para la presentación en dos congresos nacionales e internacionales: El III Congreso Ibérico del Permafrost, que se celebró en Junio en la localidad rural de Piornedo de Cervantes (Galicia); y el IV Simposio de Estudios Polares, que se celebró en Septiembre en Palma de Mallorca.

Científicos del II Congreso Ibérico del IPA en Piornedo en una salida de campo

Y una última actividad, tal vez un poco más exótica de lo habitual, ha sido la asistencia, de parte de este equipo de investigación (Miguel Ramos y Miguel Ángel de Pablo), en el lanzamiento, desde Cabo Cañaveral (Florida, Estados Unidos), de la misión de NASA Mars Science Laboratory, el pasado 26 de Noviembre. Y es que la experiencia de este equipo en el estudio de suelos congelados en la Antártida hizo que pudiéramos participar en la misión como miembros del equipo científico del intrumento REMS (una completa estación meteorológica a bordo del robot Curiosity). De hecho, el prototipo de uno de los sensores fue probado por nuestro equipo en las Islas Livingston y Decepción en las campañas antárticas 2007-2008 y 2008-2009.

¡Misión MSL rumbo a Marte!

Así que tras un largo año de duro trabajo, ya estamos dispuestos para partir rumbo a la Antártida dentro de la Campaña Antártica Española 2011-2012. Esperemos que el viaje que iniciamos mañana sea interesante, productivo y sin contratiempos. Y hasta que lleguemos allí... deseadnos suerte con el Drake!

El maldito pirata

2011-02-18T16:29:00.005+01:00

Ushuaia, Argentina. 17-Febrero-2011

Como todo en esta campaña, a la carrera cerramos nuestra estancia en la base Gabriel de Castilla, embarcando a mediodía del 12 de Febrero en el Bio Las Palmas para regresar ya a continente. La verdad es que aunque el paso por esta bse ha sido también exprés, nos da mucha pena dejar atrás a la dotación de la base que tanto nos ha ayudado a sacar adelante el trabajo. Hasta un pingüino sin miedo se acercó a la playa para darnos el adiós justo a la dotación de la base y los investigadores de otros proyectos que allí se quedaban.

De nuevo, y por última vez, a bordo del BIO Las Palmas (por algo le incorporamos al logo de nuestro proyecto, porque hemos pasado más tiempo a bordo que en las bases antárticas).

Así que con mucha pena ponemos rumbo a los Fuelles de Neptuno para salir de Decepción y regresar, tras un periplo de unos pocos días, hacia suramérica. Tras pasar los fuelles de Neptuno brindamos como manda la tradición con champán. Dicen que si no lo haces no regresas, y aunque nadie cree en estas cosas, ¿quien se va a negar a brindar con el resto de colegas científicos que como nosotros abandona la antárida tras una campaña? ¿porqué no brindar por el final de duras semanas de trabajo soportando frío, viento, ventisca,...? ¡SALUD!

Los Fuelles de Neptuno, punto de salida de la Isla Decepción, nuestro último punto de estudio de esta campaña antártica.

Una vez fuera de Decepción, entre las brumas nos vamos alejando de la isla rumbo a Livigston donde tenemos que recoger a otros científicos, en esta ocasión de la Base Búlgara, a quien España también da soporte logístico. Nos recibe una tarde fantástica, ya fuera de las brumas, con un sol radiante como no hemos tenido en toda la campaña, y un cielo azul intenso... sin duda un gran día para la despedida. Allí permanecemos fondeados cargando material de la base y dándoles combustible para lo poquito que queda de campaña. Ya de madrugada, nos dirigimos a la isla de Rey Jorge, donde tenemos que recoger a investigadores españoles que están en la base brasileña "Ferraz". Un lugar idílico, pero que nos recibe con fuertes vientos, lo que hace que el barco no pueda fondear en todo el día hasta ya entrada la noche. Un día de espera en el barco navegando dentro de la bahía de la Isla Rey Jorge. Como poco queda ya por hacer, los científicos pasamos el día charlando entre nosotros y con la dotación del barco comentando nustras experiencias, viendo películas, o durmiendo para recuperar las horas de sueño perdidas.

Base Antártica Brasileña "Ferraz", en Ensenada Visca, Isla Rey Jorge; Última parada de nuestro periplo antártico.

Finalmente, al día siguiente, 14 de de Febrero, iniciamos el trayecto final a través del paso del Drake. El mítico paso entre la península Antártica y el extremo sur de Suramérica. Dos días de tránsito que a la vista de cómo estaba el día anterior, se planteaba duro. Dicen que es el peor mar del mundo, y que cruzarlo daba derecho a los marineros a ponerse un aro en la oreja... ya llevamos algunos cruzados, pero ni los marineros del barco, que cruzan un total de 12 veces en cada campaña, se acaban acostumbrando. Y no tardaron mucho las olas en empezar a gitar el barco. Aunque el día era soleado y no hacía tan mala mar como se esperaba, siempre es duro, con olas saltando por encima de la toldilla de popa, golpeando los ojos de buey del barco, y agitando a los que estamos dentro... con el barco descargado de combustible en su panza, se hace más ligero y susceptible a las olas. En el barco hay un par de métodos para medir lo que se inclina el barco con las olas... El método popular y subjetivo de la "lavadora", que consiten en ver si por los ojos de buey (similares a los tambores de la lavadora), asoma mucho agua (lavadora encendida, el mar se pone interesante), o si golpea furiosamente (lavadora centrifugando, el mar está intratable). Entre medias muchos términos intermedios que cada cual interpreta como le dicta el cuerpo, el malestar y el mareo... El método más científico es un clinómetro en el puente de mando que marca los grados de inclinación máxima del barco.... y ahí empiezan los comentarios y charlas de los investigadores... "Pues mí record es de 43 grados en la campaña..." "yo recuerdo cuendo llegados a 47 y nos caíamos de las literas..." Hasta que llegan los marinos y nos dicen... bueno, eso no es nada, el Drake está tranquilo...

Dos días y medio de enclaustramiento en el buque hacen mella en todos los que vamos a bordo, incluída la tripulación, que lleva ya más de un mes de navegación sin tocar puerto y están cansados. Parece un barco fantasma. Apenas algunos científicos vas saliendo de sus literas para estirar las piernas, enderezar la espalda, comer algo (antes de vomitarlo a los pocos minutos en la mayoría de los casos)... intentar leer, o trabajar en el ordenador, concentrarse viendo una película es bastante dicifil... y a veces conciliar el sueño también es complicado por los vaivenes del barco... Dos días y medio muy poco agradables que recuerdan lo lejos que está la antártida, y lo duro y sacrificado que es trabajar en estas latitudes. Pero también lo duro y sacrificado que es el trabajo de la dotación del barco que nos lleva y nos trae para que saquemos a delante nuestros trabajos de investigación.

De estos días no hay fotos... por los ojos de buey solo se ven olas y más olas (la lavadora en distintos estados), y aunque el cielo es azul, uno acaba por maldecir al pirata Drake.

Pero como reza el dicho popular, no hay mal que mil años dure, y en la mañana del 16 de Febrero por fin avistamos tierra a las 7'30h de la mañana... ¡¡Suramérica y la Tierra del Fuego a la vista!!. Aunque aún no se distingue, ya olemos tierra y vislumbramos el verde de las montañas. Poco a poco el mar se va calmando a medida que nos adentramos en el Canal del Beagle y en sus aguas tranquilas rodeadas de escarpadas montañas, ya sin nieve al final del verano austral. Patos, gaviotas y otro sinfín de aves se van cruzando en nuestro camino como dándonos la bienvenida al continente. Poco a poco empieza a aumentar la actividad en el interior de barco, con más gente de acá para allá, con casi todos los cientificos ya en pie, comiendo y desayunando después de días de comer poco (o de retener poco en el estómago...). Las charlas se van animando, comentando cómo ha sido el paso para cada uno, lo duro o suave que ha sido... La verdad es que al final el maldito pirata no se ha portado mál, pero nos guardó un poco de movimientos para la última noche.

Al fin tierra a la vista! Suramérica y tierra del Fuego nos recibe con un día soleado.

Ya por la tarde-noche, nos acercamos a Ushuaia, disfrutando de un mar completamente plano como un espejo, un atardecer fantástico del Canal Beagle y el faro del Fin del Mundo, con las montañas nevadas de telón de fondo... un fantástico cierre de campaña y de travesía en el BIO Las Palmas. Ya en puerto, nos despedimos y quedamos para celebrar el final de la campaña en Ushuaia antes de correr al hotel a tomarnos una merecida ducha y dormir en una cama sin pensar en caerse de ella. Atrás queda ya el trabajo de campo, el frío, el viento y las nevadas. Y atrás quedan los amigos y colegas científicos, y dotaciones de las bases y el buque... ya hemos dejado atrás la antártida y el maldito pirata.

BIO Las Palmas navegando por el Canal Beagle, mostrando orgulloso su caperol azul, simbolo de haber cruzado, un año más, el Circulo Polar Antártico

El Faro del Fin del Mundo, en el Canal del Beagle, puerta de entrada a Ushuaia, donde se encuentra el punto final a nuestra navegación y a la aventura antártica.

Duro trabajo en Decepción

2011-02-18T16:28:00.005+01:00

Isla Decepción, Antártida. 12-Febrero-2011

Nos queda una última parada antes de volver a Decepción: Punta Hanna. Este pequeño saliente de Isla Livingston es muy importante desde el punto de vista turístico, siendo una parada casi obligada para muchos cruceros, por la gran concentración de fauna. Además de una considerable pinguinera de Adelia, en la costa se encuentran numerosos elefantes y lobos marinos, asi como nidos de petreles y de las ubicuas eskúas en las zonas más elevadas. Todo esto en un espacio muy reducido y con un relieve bastante espectacular. Sin embargo, el equipo ya tuvimos la ocasión de estudiar esta zona en la pasada campaña sin encontrar indicios significativos de permafrost. Por ello, mientras que Miguel Angel permaneció en el barco, Antonio aprovechó la ocasión para conocer la zona. Dado que el día no era especialmente beno, el número de animales tampoco era muy elevado y el equipo de focas no pudo hacer gran cosa; ni tampoco vimos a muchos turistas por alli...

Punta Hanna, en Isla Livingston, un lugar de gran afluencia turística.

En unas pocas horas volvimos a Decepción, un día más tarde de lo previsto. Además nos enteramos que saldríamos también dos dias antes; con lo que solo nos quedaba poco más de un día en la isla. A toda prisa subimos a Crater Lake, nuetro lugar de trabajo, para dejar preparados los sondeos que quedaban por sellar y recoger la cadena de termómetros, que como pudimos comprobar volvió a fallar. Como aún nos quedaban por hacer las "marías" (es decir, el mantenimiento de la base, poner y quitar las mesas...) y nos tomaría todo el día siguiente, pedmos al jefe de base autorización para trabajar esa noche. Esto era necesario, ya que las medidas del CALM site se deben tomar de seguido y se tardan unas 5 horas, con lo que en los pequeños descansos de la "maría" no nos iba a ser posible.

Con resignación iniciamos las 121 medidas de nuestra malla, mientras que a nuestro alrededor anochecía, hasta el momento que se hizo necesario utilizar los frontales para hayar los puntos de medida. Anotando unas temperaturas que iban descendiendo lentamente, continuamos tomando medidas hasta recibir una visita del comandante Lupiani y Alfonso (el responsable de náutica), que nos traían bocadillos y chocolate caliente para que repusieramos fuerzas. Casi a las 3 de la madrugada acabamos la larga tarea y volvimos a la base, donde nos esperaba despierto parte del personal.

Antonio trabajando por la noche en la zona de Crater Lake bajo la luz de los frontales. Aunque fue duro, el clima acompañó y no hizo demasiado frío.

Al día siguiente madrugamos más de lo habitual para poder dejar el desayuno listo antes de que el resto del personal se levantara. A las tareas propias de la comida más importante del día, le siguieron hacer los baños, barrer y fregar zonas comunes, y para cuando quisimos darnos cuenta ya era el momento de ayudar a David, el cocinero de la base, a preparar la comida. Por la tarde sacamos un poco de tiempo para subir el sondeo correspondiente a la cadena termométrica que no funcionó y dar por finalizados los trabajos en la zona. El servicio de la cena no fué nada facil, no solo por el número de gente, sino ya que el servicio tampoco era sencillo. Después de que acabaran todos, pudimos probar a la carrera la deliciosa cena que habia preparado David. Después de tanto ajetreo, el jefe de base se despidió de los que nos íbamos el día siguiente, haciéndonos entrega de algunos recuerdos de nuestro paso por la base. Finalmente, la noche se animó con una pequeña fiesta de despedida con karaoke y luces de discoteca.

Científicos y dotación de la base Gabriel de Castilla durante la despedida de la base

A la mañana siguiente, ya realmente cansados, acabamos de cerrar las cajas y el equipaje personal para embarcarnos de nuevo en "Las Palmas" que nos devolverá a Ushuaia en un trayecto que esperemos no sea demasiado agitado.

Seguimos explorando las Shetland

2011-02-18T16:09:00.001+01:00

Isla Penguin, Antártida. 9-Febrero-2011

La siguiente parada de este ajetreado viaje es una isla muy turística, que como no podía ser de ora manera, habia sido reclamada por los investigadores de turismo. Si bien la isla es muy impresionante y repleta de pingüineras y praderas de líquenes, no presenta mucho interés para estudiar el permafrost. Por un infortunado accidente, los técnicos de Juan Carlos se llevaron las botas que nos habían prestado para estos días (ya que con las arenas movedizas de Byers, y la sucidad de las pinguineras es más recomendable usar botas de agua que las de montaña). Debido a esto solo bajo uno de los miembros de nuestro equipo, Antonio, gracias a la cesión de unas botas por parte del personal de Las Palmas. Sin embargo, tras recorrer la práctica totalidad de la isla no halló ningún indicio de hielo. Por ello, se prestó a ayudar al grupo que estudia focas, y que en esta isla si que encontraron ejemplares suficientes y adecuados para la toma de muestras.

Una de las extensas praderas de musgos que se encuentran en Barrientos, cubiertas por pequeños neveros en algunos puntos.

Al día siguiente pasamos por Júbany, una base Argentina permanente. Cerca de la base se encuentra península Potter, una zona protegida que resultaba de interés para el equipo de focas. Nosotros, por nuestra parte, nos limitamos a visitar la base. Allí nos encontramos a un viejo conocido del mundo del permafrost, el Doctor Adrian Silva. Esta base es bastante grande y funciona en colaboracion con otros equipos internacionales, que tambien proporcionan laboratorios y equipos. Ahora el personal se estaba preparando para la invernada, recibiendo y almacenando vivieres, y así dejarlo todo listo para los largos meses que les esperan.

El módulo de vida principal de la base argentina permanente de Jubany.

Después de este día de turismo, madrugamos para visitar Pinguin. Se trata de una pequeña isla muy interesante, ya que toda ella es un cono volcánico. Encontramos permafrost a por casi toda la isla e incluso sobre la caldera. Para llegar sorteamos lobos y elefantes marinos que se amontonaban el costa, a los que era casi imposible no aproximarse y llevarse un rujido y una breve persecución.

El cono volcánico de Penguin visto desde la pequeña cala donde desembarcamos. Multitud de lobos marinos se interponen entre nosotros y el interior de la isla.

Byers exprés

2011-02-18T15:21:00.004+01:00

Península Byers, isla Livingston. 6-Febrero-2011

Iniciamos hoy una nueva fase de esta campaña antártica, en la que recorreremos diversos emplazamientos de las Shetland del Sur en busca de permafrost. El primer punto a tocar es península Byers de la isla Livingston, un lugar altamente protegido de la Antártida en la que tenemos instalado un CALM, una estación de monitorización TSP y una cámara fotográfica. Este emplazamiento lo instalamos en la campaña 2008-2009, gracias al apoyo del proyecto LIMNOPOLAR.
La verdad es que normalmente esta fase de la cmapaña se realiza en varios días, aprovechando las instalaciones de un campamento temporal instalado por el proyecto LIMNOPOLAR consistente en dos pequeños iglús de fibra de vidrio (habitabilidd y un laboratorio) y durmiendo en tiendas de campaña. La verdad es que es duro, pero es la fase más aventurera de la campaña. Sin embargo, a final de la campaña pasado se desmanteló el campamento dejando únicamente los dos Iglús como refugio antártico internacional gestionado por España. Y Este año, por lo comprimido de la campaña no da tiempo a abrir el campamento para realizar los trabajos en Byers con la calma necesaria. Por el contrario, haremos una incursión express en península Byers para reponer nuestros sensores (deseando que no se haya roto nada, pues no da tiempo a reemplazarlo), medir el espesor de la capa activa y realizar el mantenimiento de la cámara de fotos. Con nosotros bajan dos equipos de investigadores de otros proyectos también interesados en la penñinsula Byers, y un grupo de técnicos de montaña y especialistas de la UTM que van a revisar el ahora Refugio Antártico Internacional. Algunos de los especialistas estaban destinados a darnos apoyo logístico ayudándonos con la toma de datos y el transporte de material en el caso de que fuera necesario cambiar la batería de la cámara.

A las seis de la mañana ya estábamos todos listos en la toldilla del BIO Las Palmas listos para embarcar con todo el material de nuestro trabajo. Originalmente nos acercaríamos a playa en dos embarcaciones (es que este emplazamiento tiene un acceso muy complicado, con arrecifes y bajíos), pero un fallo en el motor de una de las embarcaciones requirió de dos viajes (bastante largos, pues el buque estaba fondeado relativamente lejos). Una vez en playa con todo el material, recorrimos el trecho que hay hasta el lago Limnopolar donde tenemos nuestra estación de medida y, con la ayuda de Hilo y Arkaitz, cambiamos nuestros sensores y tomamos las medidas de la capa activa. También volcamos las fotografías de todo un año, y reenfocamos la cámara. Por suerte todos los mástiles y vientos estaban en perfectas condiciones para aguantar un inviernos antártico más y no fue necesario realizar labores de mantenimiento. Una suerte de verdad, dado que en Decepción se habían roto variso mástiles por el viento, y algunos sondéos estaban congelados. En unas siete horas estábamos en la playa esperando a ser recogidos de nuevo por el buque. Sin duda la Ayuda de estos dos técnicos de montaña fue importante para poder hacer el trabajo tan rápido. Además ellos fueron también los que apoyaron a Miguel Ángel cuando realizó la instalación de esta estación de medida, y quienes ayudaros en las tareas de realizar los dos sondeos, un trabajo que fue duro, pero que está dando sus resultados.

En fín, este año ha sido un trabajo exprés y a la carrera que no nos dejó un minuto ni para tomar fotos del lugar, de los círculos de piedra, de los suelos ordenados, y de los fantásticos paisajes de Byers... pero nos vamos satisfechos de un trabajo bien hecho y sin problemas.

Vista de península Byers desde la playa, frente al Refugio Antártico Internacional, donde se realizó el desembarco e inicio del camino hacio el Lago Limnopolar.

Así que una vez de vuelta al barco, seguimos nuestro estudio por otros emplazamientos de las Shetland: Isla Barrientos, Península Potter, Isla Penguin, y Punta Hanna. Pero eso es otra historia que contaremos los próximos días.

Llegamos a Decepción

2011-02-18T15:02:00.003+01:00

Isla Decepción, Antártida. 5-Febrero-2011

Después de una larga travesía llegamos a otro de los puntos fuertes de nuestra campaña: Isla Decepción. Aquí tenemos instaladas varias experiencias que se concentran en la cercanía de la Base Antártica Española Gabriel de Castilla (gestionada por el ejército), hacia el interior de la isla. Isla Decepción llama la atención en el mapa por su forma, similar a un rosco mordido. El origen de esta morfología radica en que se trata de un gran volcán cuya caldera ha colapsado y actualmente forma una bahía. La zona sigue volcánicamente activa. Esto implica que antes de abrir la base cada año, unos sismólogos se encargan de establecer si la situación es segura. Esto no es para nada una medida exagerada ya que por los años 70, cuando aún no había sido construida la base española, una erupción acabó con la base chilena que hay al otro lado del mar interior de la isla. Y lo mismo ocurrió en otra ocasión con la base inglesa, así que la amenaza está ahí y ninguna precaución es poca.

Base Antártica Española Gabriel de Castilla, en Isla Decepción.

Estos días han sido una carrera de duro trabajo, ya que necesitábamos acabar los trabajos a tiempo porque el periodo que nos han asignado a esta base es de apenas seis días, con una corta travesía entre medias. Así que hay que hacer mucho trabajo en muy poco tiempo. Hoy partimos hacia Byers, una fase fundamental en nuestra campaña. Para salir era necesario que acabáramos a tiempo, ya que sino uno de nosotros tendría que permanecer en Decepción. Para colmo de males, disponemos de poco tiempo en Byers, con lo que una sola persona lo tendría difícil.

Y como nada es imposible, con un trabajo intensivo hemos conseguido ir sacando el trabajo adelante. Además, gracias a la ayuda de Iñaki (un técnico de la UTM) y de la persistencia de Miguel Ángel, se han podido salvar dos sondeos que se habían inundado y congelado en años anteriores y que casi dábamos por perdidos. Por lo demás, la cadena termométrica gemela de la que etuvimos intentando poner en marcha en el glaciar (en las proximidades del monte Sofía) ha dado los mismos problemas, con lo que tememos que tampoco quede instalada este año (ya se intentó en la campaña pasada sin éxito). El apoyo de la dotación de la Base Gabriel de Castilla también ha sido fundamental, con su apoyo, prestándonos material y su ayuda a subir material hasta la zona de trabajo.

Iñaki usando una sonda de vapor para liberar el sondeo congelado. Al final consiguió salvar esta perforación, donde podremos seguir tomando medidas en años sucesivos.

Gracias a una idea de Miguel Ángel y a la ayuda de Eva, la cocinera de la base, se pudo salvar otro pequeño sondeo que quedó congelado a lo largo del invierno antártico. Aquí se ve el termo de agua hirviendo y la pica que sirvieron para este propósito.

Así que en estos pocos días hemos conseguido recuperar todos los sensores que el año pasado instaló nuestro colega de la UAH William Cabos, reponer los mástiles de nivómetros que se habían roto, y tensar todos los vientos de los mástiles que han aguantado. Ahora ya sólo nos queda recuperar la cadena termométrica que tenemos instalada en pruebas, y medir el espesor de la capa activa. Esperemos que podamos hacerlo a la vuelta de este corto periodo de navegación que hoy empezamos. En cualquier caso, es un trabajo bien hecho en un tiempo record (como bien refleja el cansancio que estamos acumulando).

Vista del CALM site y las experiencias TSP que tenemos instaladas en Crater Lake, en Isla Decepción. En tiempo record conseguimos dejarlas listas para que tomen datos durante otro año más.

Mañana llegamos a la península Byers, en la isla Livington, un lugar de lo más interesante donde también tenemos mucho trabajo que hacer. Pero esa es otra historia que contaremos en la próxima entrada.

Nueva isla y nueva base

2011-02-05T03:00:00.001+01:00

Base González Videla, Antártida. 31-Enero-2011

El día 29 volvimos a Isla de Avian, para perfeccionar la cartografía que desarrollamos y que el grupo que estudia focas pudiera tomar algunas muestras más. Como necesitaban personal, pudimos ayudarles con un elefante marino (una elefanta para ser exactos).

Continuamos nuestra travesía visitando una última isla: Biscoe Point. Esta isla es de una dimensión similar a Avian, pero con mucha menos presencia animal (exceptuando las ubicuas eskúas). Sin embargo, podimos comprobar algunos rasgos evidentes de glaciarismo, como arranques y estrías, rocas aborregadas o valles glaciares; con lo que procedimos a realizar otra cartografía con nuestros hallazgos.

Panorámica de Biscoe Point, una zona interesante desde el punto de vista de la morfología glaciar; aunque no encontramos permafrost en ella

Con algo de prisa volvimos a tomar el barco para llegar a Bahía Paraiso, uno de los entornos más impresinantes de la Península Antártica. Pero el tiempo no nos acompañó, y tuvimos que contemplar el aún así muy impresionante paisaje entre las nubes y una copiosa nevada. El encanto de esta zona radica en que tiene una ubicación estratégica de forma que el oleaje es muy poco pronunciado y el agua refleja como un espejo, junto con una presencia cuntínua de grandes icebergs en sus aguas. Un día soleado, ofrece una panorámica bastante impresionante. En esta bahía se localiza la base chilena González Videla, un emplazamiento singular al encontrarse literalente dentro de una pingüinera. En ella, además se encuentran algunos pinguinos albinos, todo un atractivo turístico. La base conserva la apariencia tradicional, pintada de negro emulando el color que conferían la brea que se utilizaba primigeneamente. Además, sus ocupantes son conocidos por su hospitalidad (especialmente con los investigadores y los miembros del BIO Las Palmas), lo que la convierte en una parada obligada. Despues de compartir algunos tragos, y unas risas con ellos, recogimos a tres de sus científicos para continuar nuestro viaje.

La base chilena Gonzalez Videla, que se encuentra totalmente rodeada por una gran pingüinera

Esta última parada ha representado el final de nuestra travesía hacia el Sur, de la que nos llevamos muchos buenos momentos (otros no tanto, sobretodo los mareos del barco) y hemos descubierto algunas cosas interesantes para nuestro proyecto. Mañana llegaremos a Isla Decepción para continuar el trabajo.

Cubriendo diferentes objetivos

2011-02-05T02:58:00.002+01:00

Base de Rothera, Antártida. 28-Enero-2011

Hoy nos tocó levantarnos de madrugada (en torno a las 4 am), para saber si nos sería posible unirnos a una expedición a la isla Pourquoi Pa, que se realiza en base a un proyecto que estudia el agua de los lagos. Trás el madrugón, nos informan que solo puede viajar uno de nosotros. Miguel Ángel es el afortunado, que viajará en un trayecto de algo más de una hora en una embarcación semirrígida para reconocer el terreno de esta isla, aún desconocida para nuestro proyecto.

Mientras, el BIO Las Palmas viajó a la base inglesa de Rothera, donde desenbarcaró Antonio. Esta base es realmente grande (para ser una base antártica) y su aspecto, a diferencia de otras como la Base Primavera, es más industrial. Un aeropuesrto, muelles para grandes barcos, edificios de varias plantas, hangares, antenas y mástiles por doquier... Sin embargo las instalaciones cientificas son también bastante impresionantes. Durante una visita guiada por parte de algunos cientificos, Antonio pudo comprobar que cuentan con unos laboratorios y equipos muy buenos, dignos de la buena fama con la que cuanta la British Antartic Survey.

Vista de la base de Rothera. A la derecha se encentra la pista de aterrizaje de su aerpuerto

Por otro lado, la isla de Porquoi Pa resultó ser uno de los lugares donde Miguel Angel encontró las mejores muestras de periglaciarismo: círculos de piedra, terrenos poligonales, suelos alineados, lóbulos... Todo un desafío de terreno que podría indicar la presencia de permafrost bajo el mismo. Puede que esta isla sea un buen candidato para nuestras futuras experiencias.

Equipo que realizó la expedición a la isla de "Pourquoi Pa". A la derecha Miguel Ángel.

Buscando permafrost entre la fauna

2011-02-05T02:55:00.002+01:00

Isla Avian, Antártida. 27-Enero-2011

Ayer llegamos al punto mas austral en que desembarcaremos en este trayecto: Isla Avian. Se trata de un pequeño islote de apoximadamente 1 Km por 1 km, entre Isla Adelaida y Bahía Margarita. Esta isla tambien esta considerada como un Área de Especial Protección Antártica (Antartic Special Protection Areas, ASPA) por la gran diversidad y cantidad de animales que tienen su área de cría en ella. Destacan los pinguinos Adelia, petreles, eskúas, lobos de mar y elefantes marinos. Las pinguineras y nidos se amontonan en esta pequeña isla hasta dejarla abarrotada de fauna.

Perspectiva de la pequeña isla de Avian, repleta de pingüinos y otras aves, como petreles y eskúas

Nuestro interes reside en que es una isla prácticamente libre de glaciares, lo que la convierte en una buena candidata para estudiar la presencia de permafrost. Tras pasar la tarde de ayer haciendo catas de profundidad en un transecto de que cubre el ancho de la isla, sobre una playa levantada, aprovechamos el día de hoy para recorrer la isla y hacer una pequeña cartografía geomorfólogica. Además de nuestro grupo, bajaron a la isla un grupo de cientificos que se encargan de estudiar focas, junto con un grupo de voluntarios miembros de la dotación del barco, y un inglés (proveniente de la cercana base de Rothera). Este último se unió a nosotros con la intención de evaluar y anotar cambios en el ASPA, de cuya gestion se responsabilizan los ingleses. Como curiosidad, España controla la gestión de el ASPA de Decepción y del de la Península de Byers (Isla Livingston), sitios donde nuestro proyecto cuenta con varias experiencias.

En nuestro reconocimiento general de la isla, pudimos encontrarnos con algunos restos de actividad humana en la isla. Allí se encuentran dos refugios; uno argentino bastante mal conservado y otro chileno que permanecía sellado, suponemos que en buenas condiciones para cuando sea necesario su uso. Además, en el suroeste de la isla, se encuentra un relieve importante plagado de nidos de petreles, incluso encima de pequeños neveros. En lo alto de este cerro se sitúan dos balizas de señalización, suponemos que una de ellas en funcionamiento y otra obsoleta. Por la tarde, comenzó una intensa nevada que cubrió casi por completo el terreno en muy poco tiempo, y que impidió que pudieramos seguir con nuestro reconocimiento, así que nos unimos con el resto de personal en el refugio argentino para tomar algo y esperar a que escampara. Los investigadores de focas tampoco podían realizar su trabajo bajo la nieve, puesto que los lobos y elefantes marinos se marchan al mar cuando el tiempo no les es propicio. Tras el descanso, volvimos al barco para entrar en calor y pasar al ordenador todos los datos recopilados.

Refugio argentino en Isla Avian

Comenzamos la travesía al sur

2011-02-05T02:50:00.001+01:00

(66º 01' N; 65º 58' O), Antártida. 25-Enero-2011

Anteayer volvimos a embarcar en el BIO Las Palmas, para comenzar la travesía al Sur. Al llevar dos días de retraso por problemas en el puerto de Punta Arenas, ésta se restringira de los 10 días inicialmente planeados a 8. Los cambios de calendario son algo habitual en una campaña antártica...

Ayer a mediodía alcanzamos nuestro primer destino: Caleta Cierva. Esta zona tiene un interés especial, no solo porque se encuentra en el continente (la mayor parte de nuestra campaña se realiza en islas), sino porque se trata de un área protegida. En el Protocolo de Madrid, se estipuló crear dos tipos de áreas protegidas en la Antártida: las Áreas de Especial Protección Antártica (Antartic Special Protection Areas, ASPA) y las Áreas de Espacial Gestíon Antárticas (Antartic Special Management Areas, ASMA). En la travesía al Sur pararemos por varias de estas áreas; siendo la primera el ASPA de Caleta Cierva. Para acceder, y sobretodo para realizar otras actividades como la toma de muestras o la implantación de experiencias en estas zonas, es necesario solicitar permiso al Comité Polar.

Tras un desembarco algo tortuoso debido a la marea y algún fallo en el motor de la zodiac, llegamos a la Base Primavera (Argentina). Nuestro objetivo, sin embargo, se encuentra en un collado cercano al que ascendimos con cierta prisa, ya que el barco debía marchar cuanto antes. Con el contínuo ataque de las eskúas (un ave bastante territorial que abunda por estas tierras) y encontrarnos con gran cantidad de pingüinos y diversos líquenes por el camino (los que tratamos de evitar en la medida de lo posible), llegamos a nuestro objetivo. Sin apenas tiempo de admirar la magnifica perspectiva que se divisaba bajamos a la base, donde los argentinos nos convidaron a comer con ellos.

Caleta Cierva vista desde nuestra zona de estudio

De vuelta al barco, desde el Puente de Mando, pasamos unas cuantas horas disfrutando del buen día que estaba haciendo (el verano antártico tambien los tiene). Varias horas pasamos admirando icebergs y glaciares, a lo largo del Estrecho de Gerlache. Conforme atardecía y los tonos rojos invadían el cielo, llegamos al Canal de Neumeyer, un estrecho paso entre islas. Las luces bajas delimitan los contornos de las roca y el relive glaciar de una forma espectacular. Con las extermidades comenzando a entumecerse por el frío, volvimos a acostarnos a la medianoche; habiendo aún una gran claridad (y una bonita luna). Hoy nos espera todo un día de navegacion en el sobrepasaremos el Circulo Polar Antártico.

Atardecer en el Estrecho de Berlache, a punto de entrar en el Canal de Neumeyer

Despidiéndonos del glaciar

2011-01-22T22:12:00.000+01:00

BAE Juan Carlos I, Isla Livingston, Antártida. 21-Enero-2011

Ya que no hemos conseguido poner en marcha la cadena de termistores en el glaciar sobre el monte Reina Sofía (por problemas de construcción de la misma), hemos decidido desinstalarla para instalarla en la próxima campaña, tras la reparación necesaria. El domingo, si no cambian los planes de nuevo, dejaremos la base Juan Carlos I en Isla Livingston, para comenzar un trayecto de reconocimiento de regiones con posible existencia de permafrost por distintas zonas más al Sur, en la zona de la península Antártica. Por ello, hoy hemos ascendido a Sofía por última vez (en esta campaña), asegurándonos de que todos los dispositivos se encuentren listos para soportar el largo invierno antártico.

Ya nos despedimos de los Freislands, tras subir a admirarlos todos estos días casi a diario.

En las próximas semanas estaremos a bordo de Las Palmas realizando una breve incursion hacia el sur de la Península Antártica. Llegaremos hasta Caleta Cierva, ya en el continente, para bajar hasta Isla Anvers, el punto más austral que alcanzaremos. Al volver, pasaremos por algunas de islas, donde estudiaremos morfologías y otros indicios de permafrost, que nos permitan acotar y distinguir patrones de distribución. También (tal vez) tendremos oportunidad de visitar otras bases, así como acercarnos (no demasiado, cumpliendo con el Tratado Antártico, por supuesto) a focas, leones marinos, pinguinos y demás fauna indómita. Aunque hemos llegado al ecuador de nuestra campaña... ¡todavía queda mucho que contar!

Instalando sensores submarinos

2011-01-22T22:06:00.001+01:00

BAE Juan Carlos I, Isla Livingston, Antártida 20-Enero-2011

Gracias a la colaboración de Juanjo, el mecánico de la base, hemos modificado una de las placas de temperatura superficial (que hemos estado reemplazado en varias de nuestras instalaciones en las semanas previas) para poder fabricar un dispositivo que permita medir temperatura del suelo...bajo el agua. Al igual que en superficie, tambien existe permafrost submarino, por lo que nos hemos planteado si podría darse permafrost submarino en el frente del glaciar Johnsons. Joan, el técnico de medio ambiente, y Julio, el encargado de naútica y seguridad de la base, nos ayudaron a montar toda una instalación que asegure que la placa no se moverá durante el invierno antártico y permita localizarla en la proxima campaña. Gracias a un complejo sistema de cabos, anclas y lastres y una boya, montamos esta nueva experiencia. El proximo año estaremos más cerca de conocer el comportamiento y la extensión del permafrost en los alrededores de la base española en Isla Livingston. Si logramos recuperar el sensor...

Boya donde se emplaza la experiencia que ponemos en marcha este año, dentro de el embarcadero del Johnson.

Ascensión al Charrúa

2011-01-22T21:59:00.003+01:00

BAE Juan Carlos I, Isla Livingston, Antártida. 19-Enero-2011

Continuamos la campaña, después de haber dedicado varios días de duro trabajo intentando poner en marcha la cadena termométrica. ahora, habiendo acabado prácticamente la totalidad de nuestras tareas en esta isla, hemos decidido acompañar a los técnicos de montaña y a un científico, Raúl, a subir al monte Charrúa, en las proximidades de la base. Raúl es un ingeniero de telecomunicaciones que desarrolla un sistema de comunicación a larga distancia a través de la ionosfera para la Universidad de La Salle. Necesita tomar ciertas medidas en relieves destacados de la zona para tener datos sobre las variaciones y anomalías que surgen en esta parte de la atmóstera. Una de estas medidas se toman en el Charrúa, un relieve de 333 m, que se sitúa sobre el glaciar Johnsons. Este punto es además uno de los más importantes ya que por su altura y orientación se transmite más fácilmente a España.

Vista de la Cresta del Charrúa desde la playa del embarcadero del Johnsons.

Para comenzar la ascensión llegamos a la base de esta cresta en zodiac acompañados por Julio (el encargado de naútica) y Juan (el doctor de la base), que esperaron pacientemente durante nuestra incursión. Una vez alcanzada la costa, David (técnico de montaña), Raúl y nosotros, comenzamos la ascensión por algunos neveros y la morrena del glaciar. Algunos metros más arriba, la ascensión se torna más vertical, tanto que prácticamente tuvimos que escalar por las paredes de rocas que se iban desprendiendo a nuestro paso. Tras los últimos esfuerzos conseguimos alcanzar una plataforma, cercana a la cumbre, que es donde Raúl toma las medidas que necesita. La cumbre de esta cresta está formada por por tres picos bastante equiparados en altura, siendo muy característico el central por su forma de diente. Además de comprobar que en la plataforma se encontraban algunas formas periglaciares interesantes, indicios de que pudiera encontrarse permafrost bajo la misma, pudimos tomar fotos de las impresionantes vistas. Desde la plataforma se alcanza a ver Caleta Española y parte de la base Juan Carlos I, así como el glaciar Hurd, el monte Reina Sofía y nuestra base vecina, la base búlgara.

David (izquierda) y Raúl (derecha) ascendiendo a la plataforma del Charrúa. Al fondo se aprecia Caleta Española, donde se encuentra la BAE Juan Carlos I.

Aunque nos costó lo nuestro subir y bajar por estas peligrosas laderas, la verdad es que la visita mereció la pena. Tal vez en el futuro merezca la pena instalar algunos instrumentos allí, pero, sin duda, volver a subir sería una excursión expectacular.
Esta visita tuvo otra parte interesante,que fue la de navegar por un mar lleno de brash (pequeños icebergs cubriendo gran parte de la superficie del mar). Enfundados en nuestros trajes de supervivencia (comunmente conocidos como los "teletubbies") y armados de los remos, ayudamos a ir apartando trozos de hielo que puedieran dañar a la barca y su motor. Este duro esfuerzo tuvo su recompensa al final del corto trayecto, ya que aprovechamos que teníamos los trajes puestos para tumbarnos a flotar con ellos en el mar y hacernos algunas fotos con los icebergs más grandes que quedaron varados en la costa.

Miguel Ángel y Antonio arriesgando su integridad física, apartando los pequeños icebergs de la trayectoria de la zodiac.

¡TEMPESTAD!

2011-01-22T21:54:00.001+01:00

Isla Livingston, Antártida, 13-Enero-2010

   Hoy no podemos subir al monte Reina Sofía a trabajar. Ayer se levantó el día un poco ventoso y por la tarde fue a más hasta convertirse en una pequeña tempestad de viento. Aquí en la base el viento es molesto, pero salvo los remolinos de polvo y el banboleo de los módulos por las ráfagas de viento, no hay inconvenientes. Sin embargo en el glaciar la cosa puede estar muy seria. Desde la base, que está protegida al Pie del Monte Reina Sofía en la Caleta Española, se ve cómo la ventisca baja por el glaciar Jhonsons y reparte la nieve por la Bahía. Trabajar en el glaciar en estas condiciones es prácticamente imposible.
   El viento es tan fuerte que mete el polvo por todos los rincones de los módulos. En habitabilidad, está todo cubierto por una fina capa de polvo que se engrosa con cada ráfaga de viento. Y es que es tan fuerte, que hasta la obra ha reducido el ritmo de trabajo. Hoy sólo trabajan en el interior de los módulos. Así que tendremos que esperar un poco más para ver crecer la nueva base.
    Los trabajos en la base avanzan a buen ritmo. Ya no queda casi nada de la antigüa, ni siquiera de los laboratorios cientítificos, que se desmantelaron en la campaña pasada. Algunos de los viejos contenedores hoy se encuentran formando una base temporal, con un pequeño módulo de habitabilidad donde se encuentra la mesa de trabajo, la máquina para el café, el proyector para las películas de la noche, el teléfono satélite, y una mesita con sillones para descansar al final del día. Otros contenedores son los talleres y módulo de montaña, y cinco iglús con los dormitorios. El resto de la zona está siendo ocupada por los nuevos módulos y por los módulos de obras, que es donde además se encuentran los dormitorios de los trabajadores de la remodelación, el centro de comunicaciones, la enfermería y el comedor. Los aseos temporales se encuentran un poco más allá, más cerca de la playa.
   La nueva base, descomunal, ocupa todo el espacio visual de la zona. El módulo principal está constituido por tres brazos en forma de "Y", y frente a él el nuevo laboratorio científico. Allá en la playa se encuentra la nueva "catedral del mar", que será el módulo de naútica donde se guardarán todos los materiales de navegación y las embarcaciones. Junto al módulo principal se ubican ya los módulos de motores, talleres, almacenes,...Todos los módulos se encuentran sobreelevados, lo que será de gran ayuda al principio de la campaña, cuando la nieve cubre toda la zona.

Estado de las obras de remodelación de la BAE "Juan Carlos I".

Pero aún queda mucho para que la base esté operativa. A dia de hoy ya sólo queda cerrar uno de los brazos del módulo principal junto con el núcleo central del mismo. Luego restará la instalación de las canalizaciones y cableados entre los módulos. Y en la próxima campaña reralizar la construcción de todos los interiores, lo que no es poco dado el enorme volumen de los módulos. Así que aunque aún queda mucho trabajo, la nueva base ya va tomando forma. Esperemos que podamos disfrutarla dentro de un par de campañas si tenemos la suerte de seguir viniendo a este rincón del mundo a realizar el trabajo de campo.
Mientras el viento sopla fuera, nosotros aprovechamos para poner en orden los datos del año 2010 que hemos volcado de los distintos sensores que hemos recuperado de los distintos emplazamientos. Esperemos que esta tempestad pase pronto y podamos seguir trabajando para acabar las pocas tareas que ya nos quedan aquí.

Seguiremos informando...

UN DÍA DE TRABAJO EN LA BASE.

2011-01-12T10:39:00.000+01:00

Isla Livingston, BAE Juan Carlos I, 11 Enero 2011

Como seguimos teniendo problemas con la cadena de termómetros que habíamos instalado en el Pico Reina Sofía, hemos tenido que pasar la jornada del día de hoy en la base. Mientras que esperamos a que tome algunos datos en el glaciar, nosotros avanzamos algo de trabajo aquí .

En la base se sigue un estricto horario de comidas, algo incomodo, ya que debe de compatibilizarse con el de los constructores que trabajan en la remodelación. Para el personal de la base, el desayuno se sirve a las 8'15 de la mañana, y contamos con todo un buffé continental. Disponemos desde tostadas y cereales, baicon con huevos revueltos en los días en que la jornada se prevee más agotadora. Cada día le toca a uno de los miembros del personal (dotación y científicos) la "chinita" y tiene que ayudar a poner y recoger la mesa, así como a otros menesteres de la cocina. Este cargo también alberga el privilegio de elegir al final del día la pelicula a visionar antes de irse a la dormir.

"Amanece" en la BAE Juan Carlos I.

Durante la mañana los técnicos y los investigadores se dividen en sus trabajos coordinados por Miki, el jefe de base en esta segunda fase de la campaña. Hoy, por ejemplo, los técnicos de montaña Iñaki y David han acompañado a Raúl (uno de los científicos) a diversas cumbres cercanas a la base, donde tenía que realizar unas medidas. Mediante walkie-talkies, hay una fluida comunicación para solicitar ayuda desde los distintos puntos de las instalaciones. Sin embargo, la base operativa se ha reducido a unos cuantos contenedores que hacen las veces de talleres y almacenes; un pequeño salón y algunos iglues prefabricados, que sirven de dormitorios. El resto, como los baños o el comedor son compartidas con el personal de las obras.

La parte operativa de la base. De izquierda a derecha: iglues, salón y talleres.

La comida comienza a las 2 de la tarde, hora local, pero Antonio ha tenido que acudir un poco antes, ya que hoy día le tocaba ayudar. Tras esta pausa, y algún café, el personal vuelve a ponerse en marcha y sigue con su actividad (al igual que los obreros, que llevan ya muy avanzada la construccion de los módulos de la nueva base). En pocas horas, volveremos a comer; ya que la cena se realiza a las 19:30 horas. Cuando no hay trabajo de campo, se tiene la sensacion de no parar de comer. Sin embargo, el trabajo y el frío antártico aumentan el apetito, con lo que no suele apetecer saltarse ninguna de las comidas. Aún así, algunos de los integrantes del personal, aprovechan estas pausas de trabajo para ejercitarse en un pequeño gimnasio improvisado en uno de los nuevos módulos, con una cinta de correr.

El contenedor azul de la derecha corresponde al comedor común, mientras que el resto se encuentran ocupados por la enfermería, la radio y las instalaciones de habitabilidad del personal de la obra.

Tras la cena, mientras que algunos quedan en el salón común para charlar, cambiar impresiones y ver una película; otros se retiran a sus camas a leer o trabajar con los ordenadores. Los sábados por la noche se reservan para una partida de póker o mus. Como hoy esta haciendo buen tiempo, quizás sea un buen momento para pasear por la bahía y tomar algunas fotografías, ya que aquí no se hace noche cerrada. Sin embargo, ningún día solemos acostarnos tarde, el trabajo del día nos deja muertos de cansancio. Mañana además será un día duro en que tendremos que volver a subir a monte Reina Sofía.

DIA DE "DESCANSO"

2011-01-12T10:30:00.000+01:00

Isla Livingston, Antártida, 9-Enero-2011

Hoy domingo se presenta un día intenso e interesante. Por una lado, parece que la cadena que estábamos probando (destinada a Decepción) empieza a funcionar, y a primera hora de la mañana ya hay datos válidos. Aunque aún nos quedan muchas dudas, empezamos a ver la luz al final del tunel. Esperemos que el resto del día mida correctamente y mañana la cadena que tenemos instalada en el glaciar también funcione.

Mientras esperamos la confirmación de un correcto funcionamiento, aprovechamos el día de descanso en la base para apuntarnos a una excursión que se organiza en la base para visitar la zona de Sally Rocks, en Bahía Falsa, situada en la parte Sur de la Península Hurd. Mientras parte de la gente irá a recorrer algunos lugares del glaciar con skies, nosotros nos dirijimos a Sally Rock con motos de nieve. Una excursión muy interesante recorriendo el glaciar Hurd, la costa en Sally Rocks, y luego asomándonos a Bahía Falsa y a los impresionantes glaciares que bajan desde la cadena montañosa de las Friesland.

Antonio listo para conducir una moto de nieve sobre el glaciar Hurd de camino a Sally Rocks.

Vistas de Sally Rocks.

Vistas sobre los glaciares que fluyen hacia Bahía Falsa desde las Friesland.

De regreso a la base, nos espera un suculento asado preparado por los amigos chilenos que trabajan en la remodelación de la base. Una comida suculenta y abundante regada con vino y cerveza para calentar los cuerpos, que hoy el día ha sido especialmente frío. Y después, una muy merecida siesta después de una semana de duro trabajo subiendo y bajando al Monte Reina Sofía, Antonio quedó preso bajo las sábanas, y no pudo asistir al divertido partido de futbol entre el personal de la base (al que se unieron un representante del personal científico, y dos fantásticos fichajes chilenos) y el equipo chileno de la remodelación. El resultado (7-1) no fue lo importante sino la divertida tarde de domingo en esta recóndita isla antártica.

Momento del partido de futbol que completó los "festejos" de este día de descanso.

BUSCANDO NUEVOS EMPLAZAMIENTOS

2011-01-12T10:23:00.001+01:00

Isla Livigston, Antártida, 8-Enero-2011

La mañana de este sábado la hemos pasado intentando descubrir el problema por el que la cadena termométrica que instalamos ayer en el glaciar no funciona correctamente. Mientras esperamos ver los resultados, y para no estar parados, hemos aprovechado la tarde para explorar zonas en las proximidades de la base donde instalar nuevas experiencias. Como el clima ha acompañado y la marea estaba baja, hemos bordeado la costa hasta llegar a la bahía Johnson y el frente del propio glaciar. Durante el recorrido nos hemos encontrando con algún pinguino despistado y una foca Weddel que aprovechaba la quietud de la zona para descansar.

Vista de la costa y glaciares de Bahía Sur desde el frente del Glaciar Johnsons.

Para volver a la base, hemos dado un pequeño rodeo, subiendo por una caída de agua de deshielo, y pasando por algunos collados, lagos helados y morrenas glaciares. En nuestra pequeña expedición hemos dado con una pequeña explanada bastante accesible, que a priori puede contar con las características ideales para situar un nuevo lugar de estudio, donde trasladar alguna de las experiencias que actualmente no nos aportan demasiada información relevante para el propósito de nuestro proyecto.

Miguel Ángel recorriendo un lugar que parece idóneo para extender nuestros experimentos en esta isla antártica.

Tras un rápido reconocimiento, mientras las escúas nos gritaban y amenazaban para que nos alejaramos de sus nidos, volvimos a la base donde comprobamos que nuestros intentos por resolver el problema con la cadena podrían haber quedado resueltos. Así que ya sólo nos queda asearnos, cenar y descansar después de un provechoso día.

UNA TAREA CASI ACABADA

2011-01-12T10:18:00.000+01:00

Isla Livingston, Antártida, 7-Enero-2011

Continuamos trabajando en nuestro punto de medida más recóndito dentro de la isla Livingston, en el monte Reina Sofía. Días atrás habíamos excavado en el hielo en busca de uno de los mástiles y un sondeo que habíamos instalado en la pasada campaña y que había quedado cubierto por casi dos metros de nieve y hielo del glaciar. Una vez localizado, hemos instalado una de las nuevas cadenas termométricas que sustituirán a los antiguos sensores instalados originalmente.

Finalizada la instalación de la nueva cadena y sensores entre la nieve.

En este sondeo, que denominamos Permamodel-Gulbelkiam-2 (PG-2) o "Glaciar" y que tiene algo más de 15 metros de profundidad, hemos instalado la susodicha cadena de termómetros. Además, en el mástil que estuvimos descubriendo de nieve, hemos instalado un sensor de temperatura atmosférica, un panel solar, una caja estanca donde se cobija la electrónica y una placa para medir la temperatura superficial. Estas instalaciones deben estar totalmente impermeabilizadas y aferradas firmemente para que perduren tras los fuertes vientos y nevadas a las que quedaran expuestas durante el invierno antártico. Sin embargo, hemos tenido algunos problemas y no toma datos adecuadamente. Intentaremos solucionar este problema en los proximos días, pero al menos la instalación ya está finalizada. Una tarea (casi) finalizada.

Miguel Ángel volcando los primeros datos en la estación recién instalada en el glaciar cerca de la cima del pico Reina Sofía.

EXPLORANDO LOS MARES

2011-01-12T10:15:00.000+01:00

Isla Livingston, Antártida, 6-Enero-2011

En el día de reyes seguimos trabajando en la BAE Juan Carlos I. Tuvimos la suerte de acompañar a Joan Riba (el encargado de Medio Ambiente) y Julio Magdalena (el encargado de náutica) en uno de sus sondeos marítimos semanales. En esta ocasión, el primero de esta campaña.

Estas mediciones se realizan mediante una sonda multiparamétrica que mide la temperatura, la salinidad, la luminosidad, etc a diferentes profundidades en Bahía Sur y en el frente del glaciar Johnsons. Mientras colaborábamos en la toma de estos datos, pudimos contemplar las impresionantes vistas del glaciar Johnsons desde el mar, y además hicimos un primer reconocimiento de la zona donde planeamos instalar un nuevo punto de muestreo, en este caso, submarino.

Antonio colaborando con la bajada de la sonda multiparamétrica enfundado en su traje de seguridad Viking.

El permafrost, también puede darse de forma submarina. Por lo que planeamos instalar un sensor que mida la temperatura del lecho marino en el frente del glaciar. Estos datos nos servirían para calcular el gradiente térmico del suelo, y junto con el que ya tenemos calculado en otros puntos de la isla, intentar determinar si podría haber permafrost submarino delante del frente del glaciar.

En nuestro trayecto también pudimos ver de cerca algunas de las focas leopardo que se tumban a descansar en los pequeños icebergs. Estos días, tras las ventiscas, la bahía se ha llenado de brass e icebergs, algunos de los cuales se han quedado varados cerca de la costa. El brass es una gran acumulción de fragmentos más o menos pequeños de hielo caído de los frentes de los glaciares que llegan al mar.

Focas Leopardo descansando en los iceberg frente a la Base Antártica Española "Juan Carlos I.

Sin duda ha sido una jornada interesante, con un poco de ciencia, de navegación y de avistación de la fauna antártica.

PRIMEROS TRABAJOS EN EL PICO REINA SOFÍA

2011-01-05T11:40:00.000+01:00

Península Hurd, Isla Livigston, 4 de Enero de 2011

Dos días de duro trabajo en el Pico Reina Sofía están dando sus frutos en estos primeros días de la campaña. Ya hemos recuperado datos del sondeo Permamodel-Gulbelkiam-1 de 25 metros de profundidad situado, en una area de permafrost continuo, en lo alto del monte Reina sofía. Subimos el tramo final de la costosa ascension en moto de nieve a través el Glaciar Hurd. Ya arriba encontramos la caja estanca donde se ubica la electrónica, que se había roto hace un par de inviernos. Este año la hemos reemplazado completamente dejando una instalación más segura y robusta. Ahora esperamos para tomar datos dentro de un par de días para comprobar que todos los instrumentos funcionan perfectamente y estan listos para el siguiente invierno antártico.

Antonio trabajando en la instrumentación situada en la cima del Pico Reina Sofía.

En el monte Reina Sofía también hemos conseguido localizar el sondeo, Permamodel-Gulbelkiam-2, de 15 metros de profundidad, tras dos días de búsqueda. Se encontraba cubierto por casi dos metros de nieve y hielo, así que con la ayuda de los técnicos de montaña hemos conseguido palear la nieve y llegar hasta la roca donde se encuentra la boca del sondeo. Ya tenemos instalada la torre con la electrónica, el panel solar, la sonda de temperatura que irá en el interior del sondeo y el sensor de temperatura y humedad ambiental...
Pero nos ha costado toda la mañana bajo la lluvia en el glaciar. Al final, con todas las mochilas empapadas y hambrientos hemos bajo a la Base, donde había visita por parte del comandante y algunos miembros de la tripulación del BIO "Las Palmas", que estará fondeado en Bahía Sur un par de días.

Paleando nieve en busca de un sondeo con la ayuda de los técnicos de montaña. Al final estaba bajo casi dos metros de nieve.

Por otro lado, ya hemos revisado todos los emplazamientos para establecer las prioridades de trabajo. Y además hemos reemplazado algunos sensores de los instrumentos instalados en las proximidades de la base, así que ya queda menos por hacer.
En estos días, el estar en zonas elevadas, nos ha permitido disfrutar de unas vistas fantásticas de la bahía con ventiscas y nubes espectaculares, y un mar repleto de hielos. En los más grandes, que forman pequeños icebergs, las focas leopardo descansan a la espera de su proxima comida a base de pingüino. Pero lo más espectacular han sido las vistas de las montañas Friesland, que se han dejado ver entre las nubes.

Vista de las montañas Friesland, Isla Livingston.

AL FIN EN ISLA LIVINGSTON

2011-01-05T11:30:00.001+01:00

Península Hurd, Isla Livingston, 1 de Enero de 2011

¡¡Feliz año nuevo!!

Tras esperar algunas horas a la llegada de investigadores chilenos al aeropuerto de la Isla Rey Jorge, el mal tiempo les impidió tomar tierra. Así que partimos rumbo a la Isla Livingston sobre las 11 de la noche (hora local) del día 30 de Diciembre.
A primera hora del día 31 desembarcamos en Caleta Española, donde se encuentra la Base Antártica Española "Juan Carlos I", en la isla Livingston. En los alrededores de la Base es donde desarrollaremos parte de los trabajos de investigación del proyecto PERMAPLANET que nos ha traido aquí.

Estado actual de la Base Antártica Española "Juan Carlos I" en Caleta Española. Isla Livingston.

   Al llegar un día tan especial como el día 31 de Diciembre, empezamos despacito los trabajos esa misma mañana, desembalando parte del material que los técnicos de montaña nos ayudarán a subir hasta el pico Reina Sofía, el relieve más alto de la península Hurd (donde se encuentra la base). Por la tarde, la celebración de Nochevieja marca los ir-y-venir de todo el mundo en la base, realizando preparativos para la fiesta, preparando el comedor...Alba, investigadora del proyecto que estudia la evolución del Glaciar Hurd, es la responsable de preparar la música, ahora que ya ha acabado su campaña satisfactoriamente.
   En la suculenta cena preparada por Antonio, el cocinero chileno del equipo de la remodelación de la base, compartimos el reducido comedor con todos los chilenos implicados en la obra, la dotación de la base y los investigadores. Tras la cena, uno de los nuevos módulos de la futura base, aún sin acabar, sirvió de lugar de celebración de las campanadas y la fiesta de nuevo año. Las doce campanadas (en horario argentino) corrieron a cargo del Jefe de Base saliente Jordi Felipe, que sonaron gracias a la campana instalada en la base en 1987, y que hoy está guardada en espera de una nueva ubicación. Tras las campañadas, comenzó la fiesta con música y baile hasta bien entrada la mañana del día 1 (para los más marchosos).
   Así es como empezamos nuestra campaña en la Isla Livingston, y cómo empezamos el nuevo año lejos de casa, añorando familiares y amigos, pero ansiosos de comenzar ls trabajos en la isla.
   En los siguientes días nos espera mucho trabajo y el clima no es de lo mejorcito que se puede tener aquí, así que descansaremos que pronto empieza el duro trabajo.

Bahia Filnes

2011-01-05T11:16:00.002+01:00

Isla Rey Jorg, 30-Diciembre-2010

    Tras tres largos días de travesía a través de un especialmente calmado pasaje Drake (para lo que acostumbra), hemos llegado al archipielago de las Shetland del Sur. ¡Al fin hemos alcanzado la Antártida!Trás salir del puerto de Ushuaia, en el trayecto a través del canal del Beagle, pudimos contemplar algunas espectaculares vistas desde la cubierta del BIO Las Palmas, gracias a que el tiempo fue favorable.
   Ya entrada la noche, en nuestros catres, pudimos sentir como alcanzamos el pasaje Drake. Este estrecho se considera el peor mar del mundo, puesto que confluyen las grandes corrientes del Atlántico y del Pacífico con la corriente circumpolar. Segun el comandante al mando, el barco puede alcanzar hasta los 49º de inclinación en las peores conciciones. Nosotros "solo" alcanzaríamos unos 30º en este trayecto. Estos días no han sido fáciles para nuestros estómagos, pese a que la cocina a bordo es excelente. Hemos aprovechado para descansar (dentro de lo posible) antes del duro trabajo que nos espera.
    Ahora, fondeados en la Isla Rey Jorge, esperamos a algunos cientificos chilenos, que mas afortunados han llegado hasta la Antártida en avión. El avión esta pendiente que aterrice en la base aérea Marsh dentro de poco. Cuando suban a bordo partiremos hacia la primera etapa de esta expedición; la base Juan Carlos I en Isla Livingson. Seguiremos informando...

Zarpamos rumbo a las Shetland del Sur

2010-12-27T15:16:00.000+01:00

Ushuaia, 27-Diciembre-2010

Hoy ponemos rumbo a las Shetland del Sur. El BIO Las Palmas nos espera en el puerto de Ushuaia listo con todo el material de los proyectos de investigación y de logística para las bases.

BIO Las Palmas en el puerto de Ushuaia listo para el tránsito por el paso del Drake rumbo a las Shetland del Sur

Ayer por la tarde visitamos el puerto y vimos como se hacían las últimas operaciones de carga del barco. Aprovechamos para dejar a bordo nuestro equipaje y así ir hoy más ligeros al puerto. Ya por la noche nos encontramos con nuestro colega portugués Gonçalo, que estaba acompañado por Jim, un colega americano que va a caracterizar los suelos de nuestros puntos de estudio en las Shetlad del Sur. Tomándonos unos batidos y unas cervezas, apuramos la sobremesa charlando sobre ciencia y sobre el tránsito que nos espera hacia el Sur: experiencias, anécdotas y recuerdos de los amigos y colegas con los que compartimos estos tránsitos en otros años.

Ya queda poco, estamos deseando embarcarnos y descubrir lo que nos depara este Paso del Drake: tres días en el peor mar del mundo. Pero merece la pena por poder trabajar casi dos meses en el Continente Blanco.

Si sobrevivimos al Drake lo contaremos desde la Isla Livingston. Hasta pronto.

ARRANCA LA CAMPAÑA

2010-12-26T18:12:00.003+01:00

Ushuaia, 26-Diciembre-2010

Ya estamos en Ushuaia, en la Tierra del Fuego, Argentina!

Tras un largo viaje con anécdotas, retrasos y carreras en los aeropuertos de Barajas, Buenos aires y Ushuaia, hemos pisado la Tierra del fuego en espera para nuestro embarque en el BIO Las Palmas rumbo a la Antártida.

Ushuaia al pie de las últimas estribaciones de la cordillera de Los Andes, junto al Canal del Beagle

Tras unos meses de complicadas preparaciones, cambios de fechas y ajustes de calendarios, parece que arranca la campaña. Salimos de Madrid el día 21 de Diciembre y estamos en Ushuaia donde tenemos unos días libres hasta embarcar en el BIO Las Palmas el próximo día 27 de Diciembre. Así que hemos aprovechado para empezar a ponernos un poco en forma y hacer algunas caminatas, más o menos complicadas, por el Parque Natural de Lapataia, y el glaciar Martial, a muy poca distancia de la ciudad de Ushuaia.

Antonio Molina (derecha) y Miguel Ángel de Pablo (izquierda) tras llegar al glaciar Martial después de un corto pero duro ascenso.

Pero también nos tomamos nuestro tiempo para celebrar, de la mejor manera posible, la fiesta de Nochebuena y Navidad, que este año nos ha pillado lejos de casa y la familia. Así que aprovechamos para desearos ¡Felices Fiestas! y, como no sabemos por donde andaremos, un ¡Feliz Año 2011!.

Ya estamos deseando embarcar rumbo a la Terra Incógnita Australis para ver que sorpresas nos depara esta campaña y empezar a desarrollar el trabajo que hemos preparado durante meses. Aunque estos días el tiempo no es perfecto y sí muy cambiante (como suele ser aquí), no hay previsiones de tormentas sobre el Drake en los próximos días, así que esperamos tener un buen tránsito.

Seguiremos informando desde las tierras del hielo...

Proyecto PERMAPLANET

2010-12-26T17:49:00.005+01:00

Alcalá de Henares, 5-Octubre-2010

Arranca una nueva campaña antártica de nuestro equipo de investigación, y con él el nuevo Proyecto PERMAPLANET, dirigido a estudiar la evolución del permafrost y el suelo congelado en las Shetland del Sur.

Y este año empezamos con un logo diseñado por Antonio Molina, nuestro nuevo fichaje para esta campaña antártica.

Logotipo del Proyecto PERMAPLANET

Este año participaremos en la campaña dos investigadores, Antonio Molina y Miguel Ángel de Pablo. Entre los dos hemos preparado todo el material y lo hemos embalado para que sea transportado hasta la Antártida.

Cajas con el material del proyecto listas para ser transportadas a la Antártida

Ahora ya solo nos queda esperar un par de meses, en los que nos confirmarán las fechas de nuestra campaña, prepararemos nuestra estancia en Ushuaia en espera del embarque hacia el Sur, y de regreso al continente una vez que acabe la campaña.

Este año coincidiremos una vez más con nuestros colegas portugueses, al menos en el BIO Las Palmas que una año más nos transportará a Antártida a través del Paso del Drake (el que dicen el peor mar de la Tierra), y luego entre las diferentes islas del sector Oeste de la Península Antártica.

Poco a poco iremos contándoos nuestras aventuras en esta nueva campaña Antártica que ahora comienza. Seguiremos informando...

HACIA EL FINAL DE LA CAMPAÑA (1 Marzo 2010)

2010-12-26T15:43:00.000+01:00

Ya ha acabado la campaña....

Tras el trayecto hacia el Sur en el que exploramos distintas islas buscando nuevos emplazamientos para nuestras estaciones de estudio del permafrost, desembarcamos en la Península Byers, en la Isla Livingston. Allí estuvimos algunos días reemplazando los sensores que ya teníamos instalados, en compañía de los investigadores de otros pocos proyectos.

Tras esos pocos días de trabajo, ayudamos a desmontar el Campamento Byers, tras finalizar el Proyecto Limnopolar gracias a cuya invitación nosotros hemos podido establecer nuestros sensores en este lugar tan interesante de la Antártida.

El resto de la campaña, fue rápido, tras cerrar el Campamento Byers y dejarlo preparado como refugio de emergencia, regresamos a la Isla Decepción a recoger a otros científicos, entre ellos a nuestro compañero William, que se ha estado encargando del mantenimiento de las experiencias en la isla del volcán. Luego todos rumbo a Ushuia tras pasar un Drake "no demasiado malo".

La agenda tan complicada de estas últimas semanas de campaña y las limitaciones en las comunicaciones han hecho imposible que pudiéramos escribir nuestro blog con más frecuencia.

Pero ya de vuelta al continente, poco le queda ya a la campaña. Regresar a España y en unos meses recoger el material que transportará el barco de regreso a la península.

Aquí acaba esta campaña, algo más compleja que las anteriores, pero en la que hemos conseguido casi todos los objetivos planteados y en la que hemos conseguido visitar rincones increíbles del continente blanco.

Y aquí acaba también este proyecto, pero regresaremos por estos lares australes el año que viene gracias al proyecto PERMAPLANET.... continuaremos contando nuestras aventuras por estas latitudes en la Terra Incógnita Australis.

Juanjo Blanco, Miguel Ángel de Pablo y William Cabos.

UN DÍA GRANDE (26 de Enero de 2010)

2010-12-26T15:31:00.000+01:00

Hoy ha sido un día grande lleno de actividades y eventos. Excepto los investigadores de focas, el resto de los equipos embarcados en las Palmas hemos acabado nuestras actividades, así que ellos y unos pocos voluntarios dispuestos a ayudar con las focas, elefantes y lobos marinos desembarcan en la isla de Avian. El resto aprovechamos para recoger material y descansar un poco. Pero el comandante nos guardaba una sorpresa. Dió permiso para el baño mientras se preparaba una magnífica barbacoa en toldilla de popa. Así que unos pocos valientes, entre marinería y científicos se dispusieron para la inmersión en aguas del océano glaciar antártico, cuya temperatura era de aproximadamente -1ºC. Así que bien atados y tras conocer los riesgos de la inmersión por parte del médico de a bordo, vamos saltando uno a uno al agua desde la zodiac arriada en toldilla de popa. La verdad es que el agua estaba fría, pero el baño era obligado… además no se presentó ningún voluntario de entre los científicos, así que había que dejar el pabellón bien alto. El agua estaba fría como para cortar la respiración, pero nada que no pudiera arreglar luego una dicha caliente.

Voluntarios listos para el baño antártico

Tras el baño antártico, comenzó la barbacoa para celebrar el fin de los trabajos científicos a bordo. Chuletas, chorizos, pinchos morunos, navajas, mejillones…. En fin, mar y tierra a degustar regado con bebidas y una copa de cava. Y de postre helado y una queimada con conjuro incluido….

La barbacoa en toldilla de popa reúne a investigadores y dotación en un día soleado junto a la península antártica

Tras la merecida siesta algunos se acercaron a visitar un iceberg de grandes dimensiones situado junto al barco. Más tarde el comandante nos convocó en la proa del barco para pintar de azul el “morro” del buque como signo de haber cruzado el Círculo Polar Antártico (66º33’S). En realidad fue el día anterior, pero con la mala mar que teníamos, nadie tenía el cuerpo para celebraciones. Así que muchos dimos unas pinceladas de azul al barco tras el comandante tras lo que recibimos un certificado de haber cruzado la ansiada línea.

Pero aquí no acababa el día… tras levar anclas después de la cena, nos dirigimos rumbos Sur hacia bahía Margarita con el objetivo de superar el record de navegación hacia el Sur del BIO Las Palmas. El record estaba en 68º14’ y el objetivo del comandante: 68º20’. El punto establecido, el margen de la zona conocida en las cartas náuticas, y el frente de la banquisa en su máxima extensión. Y el objetivo se logra al filo de la media noche. Unas fotos al GPS, cambio de rumbo y de nuevo al Norte, y una fiesta en la cámara de científicos con karaoke incluído cierran este día grande en estos mares del Sur.

68º20’S, la latitud más austral alcanzada nunca por el BIO Las Palmas

Juanjo ayudando a pintar de azul el caperól de Las Palmas

ESKÚAS ASESINAS (25 de enero, 2009)

2010-12-26T15:24:00.000+01:00

Hoy nos hemos levantado pronto, el comandante nos quiere tener a todos los científicos a las nueve en la playa. La isla hace honor a su nombre, está repleta de aves, pingüinos adelia, petreles gigantes, cormoranes de ojos azules y por supuesto eskuas, muchas eskuas. Además están especialmente agresivas porque están empollando. La isla tiene poca variación, apenas dos lomitas de 50 m de altura, y suelo muy pedregoso. También hay un gran lago en el centro donde descansa un grupo de elefantes marinos y un laguito del que unos colegas van a sacar unas muestras de agua buscando virus antárticos.

Antigua torre de referencia corona la isla de Avian

Comenzamos nuestra inspección de la isla encaminándonos hacia la mas alta de las colinas sobre la que hay una torre que parece que fue utilizada como antena hace unos años. Durante la ascensión un grupo de eskuas furiosas nos atacan. Una de ellas incluso me golpea la cabeza con un ala. Para evitar que nos ataquen, colocamos los bastones de esquí sobre nuestras cabezas. Mientras exploramos la isla nuestros compañeros estudian a los pingüinos y a las focas de la isla.

Muestra de la rica fauna existente en la isla eskúas, pingüinos, petreles,...

Todos los investigadores y voluntarios listos para trabajar en la isla de Avian

A media tarde ya hemos terminado. Mientras nos recoge la zodiak de Las Palmas, ayudamos a portear bidones de agua desde el lago de los virólogos. Hoy ha sido un día intenso, afortunadamente ya hemos terminado nuestra tarea en Avian y mañana solo bajarán a la isla los compañeros que trabajan con focas, lobos y elefantes a terminar sus muestreos. Además esperamos un día soleado. ¿Qué más se puede pedir?

LA TORMENTA (24 de Enero de 2010)

2010-12-26T15:20:00.002+01:00

Salimos de Bahía Paraíso, con la promesa de que en cinco días volveremos a recoger a un investigador chileno. Ya estamos fuera de la protección de los canales que hasta ahora hemos recorrido y el mar comienza a encresparse. Nos quedan 12 h hasta que lleguemos a la isla de Avian, que es el siguiente punto de inspección a la búsqueda de evidencias de permafrost y lugares adecuados para instalar nuestros experimentos en las siguientes campañas. El mar cada vez está peor. Muchos de nosotros estamos mareados mientras las olas barren la toldilla de popa. Incluso alguno ha tenido que tomar medicamentos para sobrellevar lo peor de la tormenta. Solo podemos hacer una cosa, acostarnos en el camarote y esperar a que se pase lo peor de los mareos. Por fin, y después de una travesía muy movida fondeamos en frente de la isla de Avian a las 12 de la noche. Tenemos que descansar para explorar la isla mañana por la mañana.

Un aviso de lo duro que puede llegar a ser un día con mala mar

EXPLORANDO EL SUR (23 de Enero de 2010)

2010-12-26T15:19:00.000+01:00

Estos días hemos estado explorando nuevos rincones de la zona de la península antártica con el objetivo de localizar posibles emplazamientos para instalar sensores con los que poder estudiar el permafrost.

Tras Caleta Cierva, hemos visitado las islas de Rongé y Green. La primera apenas mostraba uno pequeños retazos de terreno descubiertos de hielo, que además estaban repletos de pingüineras. Para nuestros intereses la verdad es que la zona visitada de la isla no tiene gran interés. Como acabamos pronto nuestra caminata de reconocimiento, aprovechamos el rato para ayudar a los estudiosos de las focas a inmovilizar una que descansaba en la playa, y que tras la toma de muestras, siguió durmiendo tranquilamente. Tras eso nos dedicamos a pastoreas pingüinos para que los investigadores de estos animales pudieran capturarlos para tomar muestras de plumas y sangre para sus estudios. Al final el día fue divertido haciendo cosas un poco diferentes.

Uno de los escasos rincones sin nieve o hielo en la isla de Rongé, y algunos de los cientos de pingüinos que la habitan

En cuanto a la isla de Green, la visitamos junto con los investigadores de lagos que tenían que tomar muestras. Nosotros aprovechamos para visitar la isla, que no tiene más de 500 metros de diámetro. Pero como acabamos pronto todos porque era la isla es especialmente pequeña, no nos quedó más remedio que echarnos una buena siesta durmiendo entre las piedras de la playa hasta que vinieran a recogernos a la hora establecida… ¡qué dura es la ciencia!

Vistas desde la isla de Green

Entre una y otra isla fondeamos en Bahía Paraíso y al día siguiente realizamos un recorrido antes no navegado por el BIO Las Palmas, atravesando un largo estrecho repleto de grandes icebergs. Una etapa espectacular de la península antártica y sin duda de los más bonitos rincones que hemos visitado en esta travesía rumbo al Sur.

Llegada del BIO Las Palmas a Bahía Paraíso

CALETA CIERVA (21 Enero 2010)

2010-12-26T15:15:00.000+01:00

Llegamos esta mañana desde la isla Livingston a Caleta Cierva, por fin en el continente Antártico. El desembarco con la zodiak se realizó sin problemas. Como estamos fuera de base debemos desembarcar con un equipo básico de supervivencia consistente en comida, un hornillo, los sacos, las fundas y una tienda. Todo se queda en la playa por si el barco no puede recogernos debido a las malas condiciones meteorológicas.

En Caleta Cierva se encuentra la base antártica argentina Primavera. Este año se encuentra cerrada pero las instalaciones quedan abiertas y preparadas como refugio por si algún grupo de investigadores llega y se encuentra con problemas.

Base Primavera

Sin embargo nuestro día ha sido perfecto, después de un recorrido de inspección buscando un lugar apropiado para instalar nuestros sensores para el seguimiento de la evolución del permafrost hemos encontrado un lugar perfecto de lo que puede ser un futuro observatorio de la evolución del permafrost. Bajo una intensa tormenta de nieve hemos instalado un nivómetro y un sensor de temperatura del suelo. Una vez terminado el trabajo y después de visitar las bonitas instalaciones de la base Primavera hemos vuelto a embarcar en el buque Las Palmas que se dirige a nuestro próximo destino, la isla de Ronge.

Miguel Ángel trabajando en Caleta Cierva

Lejos de casa

PUNTA HANNA (20 de Enero de 2009)

2010-12-26T15:10:00.000+01:00

Hoy el día se planteaba complicado. Por la mañana ir hacia la zona de la Península Byers donde dejaremos a los técnicos de la UTM que montarán un año más el campamento temporal. Tras ellos los investigadores y su material científico. Byers tiene mucha más nieve que el año pasado, lo que sin duda será muy interesante para los datos que tendremos que recuperar al final de esta campaña.

Luego nos dirigimos hacia Punta Hanna, donde dos grupos de investigadores tienes que estudiar pingüinos y elefantes marinos y focas. Nosotros aprovechamos este desembarco para visitar la zona, que está al otro lado de la bahía donde se encuentra la BAE Juan Carlos I. El objetivo de nuestro desembarco es visitar la zona y ver si encontramos algún punto en el que pueda haber permafrost y que sea accesible para instalar nuevos sensores para comparar con los que ya tenemos en el entorno de la BAE. En nuestro desembarco avistamos varias ballenas, y en la playa nos sorprendemos con la gran abundancia de fauna: pingüinos, petreles, y elefantes marinos… y todo ello junto con un nutrido grupo de turistas que visitan la zona.

Ballenas yubarta en la bahía

Nosotros recorremos la playa de extremo a extremo y las zonas próximas buscando permafrost. En el camino nos encontramos con unos investigadores del CAB a quienes conocíamos y que llevan unos días instalados en la zona. Toda una sorpresa encontrarse gente conocida en estas latitudes.

Vista panorámica de Punta Hanna

Aunque la zona es espectacular, no encontramos ningún lugar para ampliar nuestras estaciones de medida, pero la visita ha sido muy innteresante observando diversos relieves glaciares y volcánicos, además de ver cómo los pingüinólogos capturan pingüinos para sus estudios genéticos. El día ha sido largo pero muy interesante y con muy buen tiempo.

Cría de pingüino en Punta Hanna

Mañana amaneceremos en Caleta Cierva. Seguiremos informado…

UNA RÁPIDA INCURSIÓN EN ISLA DECEPCIÓN (19 de Enero de 2009)

2010-12-13T11:57:00.001+01:00

Ayer, cuando embarcamos en el BIO Las Palmas nos encontramos con nuestro colega y compañero de proyecto William Cabos. Él será el responsable de la campaña en la isla Decepción, y quien mantendrá las experiencias de nuestro proyecto allí. Además deberá ayudar a nuestro colega Mario quien también se queda en la Base Antártica Española Gabriel de Castilla tras estar con nosotros en la base búlgara en Livingston.

Los fuelles de Neptuno, la entrada a la isla Decepción, entre la niebla

Anoche aprovechamos el tránsito desde Livingston hasta Decepción para ponernos al día del desarrollo de la campaña e informarnos mutuamente de las últimas novedades respecto al mantenimiento de las experiencias. Aunque es tarde, llegamos a Decepción con luz suficiente y un buen clima para disfrutar de las vistas de la bahía Foster.

Base Antártica Española Gabriel de Castilla en isla Decepción

Hoy, aprovechamos que el BIO Las Palmas tiene una larga lista de labores a desarrollar en la bahía para desembarcar en Decepción. Saludamos a la dotación y a los amigos científicos de anteriores campañas, visitamos la base ya completamente remodelada, y subimos a nuestra zona de estudio con Pepe o Centurión, el jefe de base. Amablemente nos acompaña hasta el Crater Lake donde tenemos nuestros sensores, y luego acompañamos a nuestro compañero Mario para comenzar algunas de sus medidas en la zona de Cerro Cruz. Tras una suculenta comida en la base, subimos a la zona de trabajo a recoger todos los sensores posibles antes de volver al barco…

Vista general de la zona de trabajo en Crater lake desde el Cerro Cruz

Mario, Juanjo y William trabajando en las proximidades del Cerro Cruz

Aunque bajamos corriendo del Crater Lake, llegamos a tiempo de ver como el buque leva anclas y se aleja en la bahía sin nosotros…. Pero no hay problema, gran parte de la dotación de científicos que estábamos a bordo estábamos en tierra. El buque solo salía de la isla unas horas para apoyar a un grupo de buceadores. Así que aprovechamos esas horas para comenzar el volcado de datos, charlar con los amigos de la base, y degustar la cena a la que fuimos invitados. Tras eso de nuevo al buque y a comenzar una nueva fase de la campaña.

La verdad es que fue un día muy fructífero: visitamos la zona de estudio, recuperamos gran parte de los sensores, saludamos a los amigos y disfrutamos de la isla Decepción.

ACABANDO EN LIVINGSTON (18 de Enero de 2009)

2010-12-13T11:53:00.001+01:00

Tras la ventisca, aunque el tiempo no ha mejorado mucho, nos ha permitido completar todo el trabajo, asegurarnos de que todos los sensores están adecuadamente instalados y cerrar las cajas.

Módulo central de la Base Búlgara donde hemos estado alojados durante esta fase de la campaña

El sábado aprovechamos para acercarnos, con nuestros compañeros portugueses Alice y Mario, y los técnicos de montaña Curro e Hilo, al Glaciar Rocoso. Una vez más Fede y Dani nos “pasean” en zodiac y nos llevan hasta allí. La verdad es que el día fue bastante malo, con lluvia y nieve, y litros de agua en la botas y la ropa… esto no puede ser Antártida si no acabas el día completamente empapado y con frío…. Pero el trabajo sale bien e instalamos unas treinta nueva estacas que Mario, desde lo alto del valle, mide con paciencia bajo la lluvia. En fín una incursión fructífera e interesante.

Y con este trabajo dimos por concluida esta fase de la campaña antártica

Juanjo trabajando en el Glaciar Rocoso, al otro lado de la península Hurd

Hoy nos hemos despedido de nuestra colega portuguesa Alice, que se queda en la base búlgara unas semanas más. También nos despedimos de nuestros anfitriones los investigadores y técnicos búlgaros que nos han dejado un hueco en su “Casa España” estos días.

El BIO Las Palmas por fin está en la bahía y esperamos a que realice todas las operaciones de carga y descarga de material. En esta nueva fase se abrirá el campamento Byers donde concluiremos nuestra campaña tras nuestra bajada hacia la Península Antártica. Tenemos que esperar hasta media tarde para embarcar, y nos da pena despedirnos de algunos de nuestros compañeros de la base española (técnicos y científicos), pero ya estamos deseando comenzar la siguiente fase de la campaña… Caleta Cierva.

BIO Las Palmas fondeado frente a la BAE Juan Carlos I en la Isla Livingston

¡¡Ventisca!!

2010-12-13T11:49:00.001+01:00

(15 de Enero de 2009)

Los siguientes días pasan rápido y con un ritmo frenético de trabajo. Las pocas horas que estamos en los alrededores de la BAE debido a que estamos alojados en la base búlgara, y un temporal que se avecina hacen que tengamos que exprimir las horas trabajando a buen ritmo para intentar concluir los trabajos lo antes posible.

Juanjo preparando algunos sensores para intentar instalarlos antes de la ventisca

Tras varios intentos, en el monte Reina Sofía conseguimos reparar los desperfectos en el panel solar y en una de las cajas donde tenemos instalado el instrumental. Instalamos también una nueva torre para nuevos instrumentos que monitorizarán el otro de los sondeos profundos realizados en la zona. Por otra parte cambiamos de lugar y completamos la instrumentación en las proximidades del refugio de montaña de la base, así como en la propia BAE. Todas estas tareas nos llevan varios días de ascensos al Monte Sofía y los alrededores, y largas horas de programación de todos los sensores a instalar para el nuevo año. Pero al fin el día 13 quedan todos los nuevos sensores instalados, a falta de la nueva instrumentación en el monte Sofía. Un problema con la cadena de sensores está dando grandes quebraderos de cabeza a Juanjo, que se pasa horas y horas realizando pruebas de funcionamiento. Pero aún estamos a tiempo de instalar parcialmente el resto de la instrumentación que funciona bien.

Vista de la BAE y el estado de las obras de remodelación.

Pero estos días, aunque son de duro trabajo, no nos impiden pasarlo bien en las múltiples salidas de la base. El tiempo excepcionalmente bueno nos permite disfrutar de las grandes cimas de la isla, de los glaciares, de las vistas sobre Decepción y otras islas circundantes. Y en la base búlgara disfrutamos de largas cenas charlando y aprendiendo de las costumbres búlgaras. Una “noche” disfrutamos de una parrillada en el exterior de la base. Aunque el frío comenzaba a dejarse notar en las manos y pies, la comida y la bebida nos mantenían calientes en torno a la mesa. Muchas de las cenas acaban con canciones por parte de nuestros anfitriones. No sabemos si es su carácter especialmente amistoso o el efecto de los litros de vino y raquia que se consumen en las cenas…. Pero estos búlgaros son buena gente que se preocupan porque todo esté perfecto para nuestra estancia en su base, que no tengamos frío ni hambre, y dispongamos de todas las comodidades posibles dentro de las limitaciones que se tiene por estas latitudes.

Y al fin llega la ventisca. Viento y nieve desde primera hora de la mañana y aumentando hace que no podamos ir a la BAE y tengamos que pasar el día en la base búlgara. Aprovechamos para desayunar de forma más relajada, y descansar un poco después de tantos días de ritmo frenético para terminar las tareas que tenías que realizar en esta fase de la campaña. Pasando documentos a limpio, revisando fotografías y limpiando un poco nuestro módulo pasamos la mañana mientras la vetista azota en el exterior.

La ventisca está casi aquí y ya el tiempo es muy malo

DE USHUAIA A LIVINGSTON…EL ESTRECHO DEL DRAKE QUEDA ATRÁS YA PARA PODER PONER EN MARCHA LOS TRABAJOS DE LA NUEVA CAMPAÑA

2010-01-16T12:49:00.004+01:00

(9 de Enero de 2010)

Continuamos nuestro entrenamiento en Ushuaia visitando la laguna Esmeralda, donde nos enfrentamos con zonas de turberas donde avanzar unos pocos metros sin hundirse en el agua y las arenas movedizas era sin duda realmente complicado. Sin duda el mejor entrenamiento para cuando debamos movernos por la zona de la península Byers. El día 3 hacemos una última excursión a las montañas que circundan Ushuaia: el Cerro del Medio y la laguna Margot, donde al final nos enfrentamos a los fuertes vientos de la zona.
Tras estos días de entrenamiento, el día 4 a media mañana zarpamos rumbo a Puerto William donde embarcamos en el BIO Hespérides junto con otras 28 personas entre científicos, técnicos y el remplazo de la base búlgara que serán nuestros compañeros de base y cenas los próximos 15 días, rumbo a las Shetland del Sur cruzando el Canal del Beagle antes de salir a mar abierto para cruzar el temido Paso del Drake.

BIO Hespérides fondeado frente a Puerto Williams, Chile, listo para partir con todos los investigadores hacia la Antártida.

A pesar de las incomodidades por estar tantas personas embarcadas en el buque, y gracias al buen hacer y amabilidad de toda la tripulación (desde el comandante y el segundo hasta los cocineros) y la dotación de científicos, hicieron un poco más llevaderas las largas horas de travesía en un mar a veces revuelto que complicó un poco el viaje a más de uno. Pero el día de reyes nos trajo un buen regalo, las Shetland del Sur a la vista! De nuevo a la vista nuestro ansiado destino, los glaciares cayendo al mar, los gélidos vientos, los delfines saltando junto al barco, las ballenas resoplando en el mar, y una legión de icebergs en nuestro camino. Al final del día desembarcamos en la Península Hurd de la Isla Livingston, para comenzar nuestro trabajo en el entorno de la base Antártica española Juan Carlos I.

El día 7, comenzamos nuestra labor con una exploración inicial de todas nuestras estaciones de medida, y aunque con un pequeño desperfecto producido por los fuertes vientos del invierno, todos los mástiles parecen haber sobrevivido al invierno. Y la gran cantidad de nieve que aún persiste en la zona a estas alturas del verano austral es señal de que el invierno ha sido especialmente duro. Tras la primera comida en la base nos mudamos a la base búlgara, donde nos han reservado un módulo al que han llamado Casa España.

Juanjo Blanco en la puerta del módulo de dormitorios “Casa España”, en la Base Antártica Búlgara, donde nos alojamos los miembros de nuestro equipo y parte de nuestros colegas portugueses.

Las obras de remodelación de la BAE Juan Carlos I y el progresivo desmantelamiento de las instalaciones está haciendo complicada la estancia en la base española, por lo que durante nuestra estancia en la zona viviremos en la base búlgara. Pero la gran amabilidad de todos los que en ella viven y trabajan nos hace sentirnos casi como en casa. Y para celebrar nuestra estancia en la base, nos brindan una cena especial regada con la famosa “raquia” búlgara (una especia de aguaardiente) y amenizada con canciones populares. Sin duda son una gente entrañable con gran cariño por los españoles.

Base Antártica Búlgara en península Hurd, isla Livingston, donde nos acogen mientras continúan las obras de remodelación en la BAE Juan Carlos I.

El día 8, nuestro primer día de trabajo real en la zona nos depara un poco de todo. Por un lado no conseguimos localizar la ubicación de uno de los sondeos cerca de la cima del monte Reina Sofía, porque debido a la gran cantidad de nieve, parte de la zona ha quedado oculta bajo la nieve y el hielo, y ni con las fotos de la zona ni las coordenadas GPS conseguimos localizarlo. Lo seguiremos intentando, Por otra parte, recuperamos ya los datos de todo el año 2009 del sondeo de 25 metros de la cima del monte Reina Sofía. A la bajada instalamos ya el nuevo emplazamiento de nuestros sensores en las cercanías del refugio de montaña de la base española. Tras recuperar fuerzas con los suculentos platos que prepara nuestro cocinero Ramón, continuamos la tarde intentando recuperar algunos sensores de las cercanías de la base española, pero se encuentran enterrados bajo más de 30 cm de hielo y nieve… recuperamos algunos y el resto tenemos que dejarlos hasta que el hielo desaparezca parcialmente. Los próximos días nos espera un tiempo un poco malo (al contrario del tiempo espléndido y soleado que nos ha recibido en la zona), en el que tenemos que recuperar e instalar numerosos sensores. Pero ya continuaremos informando sobre cómo avanzan nuestros trabajos más adelante…